🌍 Información Verificada Este post ha sido revisado y actualizado para viajar en Julio 2026 Hoy traigo 6 destinos para mochileros que se preguntan dónde viajar en julio y que buscan aventura, autenticidad y buen clima sin vaciar la cartera. Julio es el mes en que todo el mundo quiere viajar.... pero nadie quiere pagar el triple, sudar como un marrano o acabar en playas saturadas de turistas, sombrillas y selfies. Seguro que te suena. Si estás buscando dónde viajar en julio sin arruinarte, y además quieres destinos con buen clima, experiencias auténticas y precios razonables, este post es para ti. No te voy a contar los típicos lugares de siempre. Los destinos los he seleccionado en base al clima, coste de vida, ambiente y pureza, teniendo todos ese algo especial que los hace perfectos para el verano sin que la organización ni la economía sean una locura. 1. Colombia - Ritmo caribeño, selva y aventura real Atardecer con contrastes en bote por el río Amazonas Sí... ya sé que es mi favorito, ¡y por eso empiezo por él! Y que conste que la enumeración no está basada en cuál es mejor o peor. Colombia es uno de esos países que parecen hechos para los viajeros con ese espíritu mochilero y, julio, es un mes clave para visitarlo. En la costa del Caribe y en buena parte del interior es temporada seca, lo que se traduce en un clima ideal para explorar sin lluvia ni calor sofocante. Además, no coincide con la temporada alta interna (con las vacaciones en Colombia) por lo que se evitan aglomeraciones locales. Lo mejor en julio: Santa Marta, Palomino, Minca, el Parque Tayrona, Cartagena y Medellín (que por cierto, ya llevo implícito como apodo, "La ciudad de la eterna primavera". Presupuesto estimado: 25-40€ al día,
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Información Verificada
Este post ha sido revisado y actualizado para viajar en
Julio 2026
Hoy traigo 6 destinos para mochileros que se preguntan dónde viajar en julio y que buscan aventura, autenticidad y buen clima sin vaciar la cartera.
Julio es el mes en que todo el mundo quiere viajar…. pero nadie quiere pagar el triple, sudar como un marrano o acabar en playas saturadas de turistas, sombrillas y selfies. Seguro que te suena.
Si estás buscando dónde viajar en julio sin arruinarte, y además quieres destinos con buen clima, experiencias auténticas y precios razonables, este post es para ti.
No te voy a contar los típicos lugares de siempre. Los destinos los he seleccionado en base al clima, coste de vida, ambiente y pureza, teniendo todos ese algo especial que los hace perfectos para el verano sin que la organización ni la economía sean una locura.
1. Colombia – Ritmo caribeño, selva y aventura real
Atardecer con contrastes en bote por el río Amazonas
Sí… ya sé que es mi favorito, ¡y por eso empiezo por él! Y que conste que la enumeración no está basada en cuál es mejor o peor.
Colombia es uno de esos países que parecen hechos para los viajeros con ese espíritu mochilero y, julio, es un mes clave para visitarlo. En la costa del Caribe y en buena parte del interior es temporada seca, lo que se traduce en un clima ideal para explorar sin lluvia ni calor sofocante. Además, no coincide con la temporada alta interna (con las vacaciones en Colombia) por lo que se evitan aglomeraciones locales.
Lo mejor en julio:
Santa Marta, Palomino, Minca, el Parque Tayrona, Cartagena y Medellín (que por cierto, ya llevo implícito como apodo, «La ciudad de la eterna primavera».
Presupuesto estimado:
25-40€ al día, dependiendo del estilo viajero. Puedes comer arepas por apenas 1€, dormir en hostales coloniales por 10-15€, y moverte en buses locales y Uber sin tener que romper la hucha para desplazarte por las ciudades.
Por qué es perfecto en julio:
No está en temporada de lluvias, es barato, diverso y aún conserva ese energía auténtica que muchos países ya han perdido por el turismo masivo (y esperemos que no pase con Colombia).
¿Y si lo vives en compañía?
En julio organizo un viaje en grupo por el Amazonas de Colombia, pensado para mochileros que no buscan una agencia ni una ruta prefabricada, sino vivir vivir zonas alejadas de los típicos tours y ciudades masificadas, con más con alma y conexión. Dormimos en cabañas en la selva y convivimos con comunidades indígenas locales.
2. Georgia – Montañas, vino y hospitalidad que desarma
Seguro que has oído hablar de Georgia, tanto del país como del estado de EE.UU, y hoy vamos a hablar del país. Georgia es un tesoro escondido entre Europa y Asia que cada vez más mochileros están descubriendo y que, en julio, es un mes perfecto para explorarlo y conocerlo.
Lo mejor en julio:
Senderismo en Svaneti, escapadas a Kazbegi, la vibrante Tiflis, y baños de azufre al atardecer.
Presupuesto estimado:
25-35€/día. Es uno de los destinos más baratos y hospitalarios de Europa. La comida es brutal, vino artesanal (de eso entendemos aquí nosotros también) y transporte local bastante económico.
Por qué es perfecto para julio:
Clima templado en las zonas de montaña, precios estables y paisajes de postal sin muchas aglomeraciones.
3. Albania – Playas que sorprenden y rutas aún por descubrir
Si te preguntas dónde viajar en julio barato y sin turistas, Albania es la respuesta que muchos aún no conocen. Tiene mar, historia, naturaleza y una cultura cálida. Todo sin los precios de Grecia ni las masas de Croacia.
Lo mejor en julio:
Riviera Albanesa (Ksamil, Himarë), pueblos como Berat, lagos interiores y la montaña para huir del calor.
Presupuesto estimado:
25-35€/día. Puedes encontrar comidas locales por 4€, buses por menos de 10€, y hospedajes bien ubicados por 15€ la noche.
Por qué es perfecto para julio:
No vas a ser Magallanes ni Cristóbal Colón (ni Jeanne Baret, que no todo fueron hombres), pero aún puedes sentirte como un descubridor y salir un poco de ruta de Instagram.
4. Brasil – Alegría, naturaleza y un invierno que se siente como verano
Puede parecer contradictorio, pero julio es un mes ideal para viajar a Brasil. Mientras en Europa la gente huye del calor, en Brasil es invierno… pero un invierno muy amable. Especialmente en la zona noreste y en la costa sur, donde el clima es templado y el ambiente sigue siendo una pasada. Aunque realmente ¡lo del ambiente es todo el año!
Lo mejor en julio:
Salvador, Bahía, Recife, Joao Pessoa, y por supuesto Río de Janeiro, Ihla Grande y las Cataratas de Iguazú, donde la temperatura baja ligeramente pero no el ritmo de vida.
Presupuesto estimado:
30-45€/día. Las distancias son largas, pero la comida es barata si buscas puestos y lugares locales y los alojamientos muy accesibles si evitas zonas ultra turísticas.
Por qué es perfecto julio:
Porque puedes vivir un país lleno de vida, playas, samba, comida deliciosa y gente hospitalaria, sin el calor extremo ni la saturación del verano carioca. Tienes mis posts sobre mis viajes a Brasil donde te cuento mil cosas de esta ciudad.
¿Y si no quieres vivirlo solo o sola?
En agosto 2026 estaremos con Instinto Mochilero explorando Río y sus alrededores en un viaje que mezcla aventura, cultura y fiesta. Si lo tuyo es la energía alta, conocer gente y dejarte llevar con seguridad, este puede ser tu plan perfecto.
5. Bolivia – Lo inesperado y lo salvaje en estado puro
Recuerdos de nuestra expedición al Salar de Uyuni en estado puro en julio.
Si lo tuyo es la aventura real, los paisajes de otro planeta y las rutas menos transitadas, Bolivia te va a dejar loco. Y julio es temporada seca, lo que significa cielos despejados, buen estado de caminos y oportunidades únicas para explorar.
Lo mejor en julio:
Salar de Uyuni, lagunas altiplánicas, trekking en el Parque Nacional Sajama, ciudades como Sucre y La Paz.
Presupuesto estimado:
20-30€/día. Uno de los países más económicos de Sudamérica. Perfecto para mochileros de largo recorrido, porque lo ideal es atravesar el país y ver lo que esconde. Que conste que tiene los paisajes más impresionantes que he visto jamás, por delante de muchos «top mundiales».
Por qué es perfecto en julio:
Porque puedes visitar el altiplano sin lluvias, moverte con más seguridad y ver paisajes nítidos que parecen sacados de otro planeta.
Consejo extra:
Si quieres explorar Bolivia y sentirte parte de un grupo con el que compartir ruta, conversaciones profundas y muchas risas, estate atento… cada julio tenemos un viajazo programado donde cruzamos por tierra desde el Desierto de Atacama en Chile hasta la Paz en Bolivia. Una locura para los sentidos.
6. Islas Azores – Volcanes, termas y un paraíso verde aún por descubrir
Las Azores son uno de esos secretos que Europa guarda con cariño. Aunque son parte de Portugal, están tan aisladas que ofrecen una experiencia completamente distinta, perfecta para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y autenticidad.
Lo mejor en julio:
São Miguel, las lagunas volcánicas, baños termales al aire libre, senderos solitarios y pueblos marítimos de cuento.
Presupuesto estimado:
35-50€/día. No es lo más barato del mundo, pero tampoco es caro. Y la calidad de la experiencia lo compensa con creces.
Por qué es perfecto en julio:
Porque es temporada alta sin agobios. Todo está verde, florido, accesible… y todavía muy poco masificado.
Consejos prácticos para elegir dónde viajar en julio
A la hora de decidir un destino para julio, más allá de lo que se ve bien en fotos o suena exótico, ten en cuenta estos 5 consejos mochileros que pueden marcar la diferencia, aunque puedan parecer obvios.
1. Evita los “clásicos de verano”… a menos que tengas una vuelta creativa
Destinos como Roma, París, Ámsterdam o Santorini pueden ser maravillosos… pero en julio están saturados, carísimos y quemados. Si vas, que sea con una ruta alternativa o con experiencias que te conecten con lo local.
2. Elige por clima real, no por hemisferio
En el hemisferio sur es invierno, sí, pero eso no significa frío en todas partes. Brasil y Colombia son perfectos en julio, con clima templado y seco. Investiga sobre microclimas en zonas que aparentemente son frías y te sorprenderás de las joyas que hay.
3. Viajar barato no es viajar cutre
Hay países donde tu dinero vale el doble (como Bolivia o Georgia), y donde puedes tener experiencias auténticas, profundas y transformadoras sin gastar mucho. Más allá del precio, piensa en el valor real que ese destino o ese lugar puede ofrecerte.
4. Elige experiencias, no solo lugares
No se trata solo de “ver” un país, sino de cómo lo vives. Dormir en la selva, compartir fogatas, perderte en un pueblo al que no tenías pensado ir… eso es lo que realmente queda. Por eso, a veces, un viaje acompañado puede ofrecerte cosas que en solitario son más difíciles de encontrar.
5. No lo dejes para después
Julio está más cerca de lo que parece y, cuanto antes decidas, más barato será tu vuelo, mejor será tu planificación y más tiempo tendrás para empezar a vivir el viaje.
¿Y si este julio lo vives en tribu viajera?
No todo el mundo quiere viajar solo. Y no todo el mundo quiere un viaje de agencia prefabricado. Hay un punto medio donde se puede viajar con alma, con libertad, y al mismo tiempo sentirse acompañado, aconsejado y parte de algo.
Eso es lo que hacemos en Instinto Mochilero.
Este verano tenemos grupos abiertos para Colombia, Brasil y otros destinos donde cada plaza significa una historia nueva por empezar.
Si has llegado hasta aquí leyendo (más de 1600 palabras) y crees que algo se te mueve por dentro, llámame loco, pero quizás sea tu momento.
Si el viaje anterior a Colombia fue un gran viaje, este se lleva la palma por encima de todos. Y es que nada podía haber salido tan redondo. Que "dónde voy solo", que "estoy loco", que "de allí no vuelvo"... Después de escuchar, buscar y pensar mil historias buenas y malas que podían pasarme, decidí empezar a organizar mi ruta de 2 meses por Sudamérica solo, sin ninguna compañía. Cuando hablo del continente entero es porque obviamente no iba a centrarme en un solo país sino que quería hacer una buena ruta y no acomodarme mucho en ningún sitio. La idea era tener un poco de todo: aventura, fiesta, relax, trekkings (o trilhas...). Como spoiler, visité Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Colombia y además hice una excursión a Argentina y Paraguay (pero eso te lo cuento más adelante). Seguramente estés pensando que es poco tiempo para ver tantos países. Efectivamente, lo es. Mi idea era hacer parte de la ruta de los Andes pero visitando primero un poco de Brasil y saliendo por Colombia (por el amor mutuo que compartimos). Sea como fuere, esta ha sido mi ruta y no cambio por nada del mundo lo vivido. Brasil (17 días) Rio de Janeiro (10 días) Como digo, decidí empezar mi viaje por Brasil, nada más y nada menos que por Rio de Janeiro. La verdad es que si llevaba algo preparado, era mi estancia en Rio. No solo me encantaba la idea de visitar la Cidade Maravillosa por el emblema que es, sino que quería vivir ese ambiente callejero, la samba, el fútbol, la música en cualquier rincón... Y además por qué no, compartir mi música con todo aquel que me cruzara por el camino, que para algo soy clarinetista y llevaba un clarinete en el viaje. Una de las
Si el viaje anterior a Colombia fue un gran viaje, este se lleva la palma por encima de todos. Y es que nada podía haber salido tan redondo. Que «dónde voy solo», que «estoy loco», que «de allí no vuelvo»… Después de escuchar, buscar y pensar mil historias buenas y malas que podían pasarme, decidí empezar a organizar mi ruta de 2 meses por Sudamérica solo, sin ninguna compañía.
Cuando hablo del continente entero es porque obviamente no iba a centrarme en un solo país sino que quería hacer una buena ruta y no acomodarme mucho en ningún sitio. La idea era tener un poco de todo: aventura, fiesta, relax, trekkings (o trilhas…). Como spoiler, visité Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Colombia y además hice una excursión a Argentina y Paraguay (pero eso te lo cuento más adelante).
Seguramente estés pensando que es poco tiempo para ver tantos países. Efectivamente, lo es. Mi idea era hacer parte de la ruta de los Andes pero visitando primero un poco de Brasil y saliendo por Colombia (por el amor mutuo que compartimos).
Sea como fuere, esta ha sido mi ruta y no cambio por nada del mundo lo vivido.
Brasil (17 días)
Rio de Janeiro (10 días)
Como digo, decidí empezar mi viaje por Brasil, nada más y nada menos que por Rio de Janeiro.
La verdad es que si llevaba algo preparado, era mi estancia en Rio. No solo me encantaba la idea de visitar la Cidade Maravillosa por el emblema que es, sino que quería vivir ese ambiente callejero, la samba, el fútbol, la música en cualquier rincón… Y además por qué no, compartir mi música con todo aquel que me cruzara por el camino, que para algo soy clarinetista y llevaba un clarinete en el viaje.
Una de las mejores cosas que tiene viajar solo y siempre muy importante es elegir un buen alojamiento. Da igual el tipo de hostal que prefieras pero busca respecto a lo que te gusta. Esto puede marcar un viaje para flipar o un viaje de mierda, la verdad.
En Rio, tuve la suerte de mi vida. No pude encontrar mejor lugar para mi estancia. Quizás hay hostales mejores, no lo sé, pero la familia que se hizo con los huéspedes y voluntarios que estaban allí el tiempo que yo estuve, no puede equipararse a nada. Me recordó mucho a cuando de pequeño iba al campamento de Sabinillas. Era como un campamento (para adultos), con tus actividades diarias y todo tipo de fiestas y excursiones que no solo organiza el hostal sino los propios viajeros.
Actividades en Río
También la ciudad, como su lema indica, invita a que todo sea una maravilla. Playas, trilhas (trekkings en brasileño), montañas, música, samba, samba y más samba… Es una auténtica locura. Una locura para bien, pero una locura. De hecho, es mi nueva ciudad favorita del mundo teniendo en cuenta mi pasión por la música y que toqué con muchísima gente un tipo de música que me encanta, el chorinho.
Aparte de toda la música y la fiesta, disfruté de un partido del Flamengo en el mítico estadio del Maracaná, de las playas de Ipanema, Copacabana o Vermelha, de trilhas como la del Morro da Urca, el Cristo Redentor (maravilla del mundo moderno), fui de fiesta a una Favela sin tour (esto fue una pasada) y rodas de samba donde se tocaban mis canciones brasileñas favoritas. Todo esto y muchísimas cosas más en detalle, puedes leerlas en la entrada de Rio de Janeiro.
Después de casi dos semanas en Rio (cuando mi idea era estar 5 días), puse rumbo hacia Paraty para seguir con mi ruta de 2 meses por Sudamérica.
Paraty (2 días)
Paraty es un pueblo colonial precioso que me recordó bastante a Salento, en el eje cafetero colombiano. A diferencia de éste, tiene mar y eso lo hace un paraíso en medio de la naturaleza. Es relativamente pequeño y entraba en mi plan después de visitar Ihla Grande, la isla que no visité porque estaba un poco nublado y decidí quedarme en Rio. Bueno, por eso y porque estaba muy a gusto, las cosas como son.
En Paraty tenía pensado estar tranquilo y relajarme después de todo lo vivido en Río. Además, al ser un pueblo tranquilo «no debería haber fiesta». Nada más lejos de la realidad. Paraty es un pueblo precioso pero con su ambiente.
Aquí iba a estar unos tres o cuatro días y finalmente fueron dos y poco (porque Rio se robó mis días y mi corazón). Tras pegarme también la fiesta en la playa e incluso tocar con el grupo que había contratado esa noche allí, como explico en el post de Paraty, me fui a Sao Paulo porque tenía que coger un vuelo.
Sao Paulo (solo de paso)
Esa fiesta en Paraty pasó factura también a la mañana siguiente y pasé una odisea para llegar a Sao Paulo. Me planteé coger un Uber (¡un Uber con lo lejos que está!), cambiar el vuelo, comprar otro… Pero conseguí llegar y deberías leerlo en el post de Paraty porque te puede pasar a ti también.
Llego a Sao Paulo, un hito en mi camino. Como iba con poco tiempo y no me la quería jugar más porque el vuelo que tenía era muy importante, me dedico a ver la famosa Avenida Paulista y a pasear por los mercados y el centro de la ciudad hasta que voy al aeropuerto (siempre en Uber, sobre todo en Brasil). Esta vez para dirigirme a las Cataratas de Iguazú.
Cataratas de Iguazú (5 días)
El vuelo que cogí fue de Sao Paulo a Foz de Iguaçu. Esta zona tiene una peculiaridad y es que Foz de Iguazú, en Brasil, hace frontera con Argentina y Paraguay (¡ya es la segunda triple frontera que visito! :D). Las Cataratas de Iguazú, que por cierto son unas de las 7 maravillas naturales del mundo, se pueden visitar desde Brasil y desde Argentina. Hay dos parques naturales.
En Foz de Iguazú, conocí a varias personas en el hostal con las que pasé la mayoría de tiempo y las que hicieron que mi estancia allí se convirtiera en un sueño. Como digo, es importantísimo elegir un buen hostal.
No es el viaje, son las personas.
Por supuesto, yo visité los dos. Para ver la parte Argentina tendrás que cruzar a Puerto Iguazú. Las mejores formas de pasar, el precio de las entradas y cómo conseguí ver las Cataratas de Iguazú sin gente lo dejo en la entrada de las Cataratas de Iguazú. Cuando digo sin gente, es sin gente (aunque para esto hay que tener mucha suerte).
Tras cambiar mi vuelo como explico en esa entrada y pasar más días de mi viaje en Foz de Iguazú, finalmente continué con mi ruta de 2 meses por Sudamérica. Concretamente a la capital de Chile: Santiago de Chile.
Chile (8 días)
Santiago de Chile (2 día)
A ver… Aquí no sé muy bien por dónde empezar… Voy a empezar por el vuelo, que fue magnífico. ¡Ah, no! También tuve problemas en el aeropuerto donde posiblemente me encontré a la persona más pesada que he encontrado en cualquier aeropuerto del mundo.
Bueno, las vistas que vas a tener llegando a Chile si vienes desde Brasil son simplemente IMPRESIONANTES. La mejor vista aérea que he tenido sin duda desde aviones. Atravesar la cordillera de Los Andes es algo que no tiene precio a nivel visual.
Lo que menos me gustó de Santiago, para no darle más vueltas, fue la gente. Lo siento por ser tan concreto y directo, y como no me quiero enrollar aquí con eso, me explayaré mejor en su respectivo post.
Así que decidí cambiar mi ciudad tras haber pasado una sola noche allí y fui hacia Valparaíso.
Valparaíso (1 día)
Valparaíso es la ciudad bohemia por excelencia en Chile y desde luego que lo es. Hay barrios enteros de grafitis, callejones repletos de artistas y rollo alternativo en muchos rincones. Lo único es que seguía sin sentirme acogido, y mira que yo lo intento ¿eh?
También es cierto que empecé mi ruta de 2 meses por Sudamérica en Brasil y Brasil es otra historia. Otra película que no se parece en nada y no sé si eso hizo que no me sintiera lo mismo de a gusto. El caso es que en Brasil toqué mucho y aquí no toqué nada (el clarinete…). Aunque intentaba unirme a grupos callejeros y en garitos, no era muy bienvenido 🙁
A los problemas, soluciones: Me voy al norte, al Desierto de Atacama.
San Pedro de Atacama (4 días)
Desde Santiago de Chile hay vuelos muy muy baratos hacia Calama. Cuando digo muy baratos hablo de unos 17€ (eso me costó a mí a finales de julio).
San Pedro es el centro neurálgico de operaciones al que debes ir si quieres tener una de las mejores experiencias que vas a vivir en tu vida. A partir de aquí, hubo un gran cambio en mi viaje. Pasaba de los excesos y el desenfreno a la naturaleza y el senderismo, de acostarme a las 7:00am a levantarme a las 4:00am para hacer excursiones.
En San Pedro de Atacama estuve 4 días. Una de las mejores fotos que tengo de todo el viaje es ahí, en una excursión astronómica nocturna que te dejo en el post de San Pedro de Atacama. De locos.
Aquí hay infinidad de excursiones para hacer aunque no pasaría más de 5 o 6 días. Es un pueblo en mitad de la nada donde todas las excursiones que hay son semiduras digamos. No tanto por el esfuerzo físico sino por la altitud y la falta de oxígeno en muchas de ellas.
Por ejemplo, aquí visité el Valle de la Luna que está a unos 2500 m.s.n.m., que no es mucho, pero también fui a los Geysers del Tatio a 4300 metros. Aun así a lo más alto que llegué fue en el siguiente país.
Como mi idea era continuar por Bolivia, decidí contratar una excursión de 3 días desde San Pedro de Atacama en Chile a Uyuni en Bolivia. Sin duda y tras muchas vueltas, porque quería ver la mejor manera de llegar a Uyuni, fue una de las mejores decisiones que he tomado durante mi viaje.
De San Pedro a Uyuni (1 día Chile)
El tour comienza muy temprano, como todos. Así que sobre las 4:30 de la mañana, me recogen en la puerta de mi hostal y empieza esta aventura, que qué aventura… Cuando me preguntan qué es lo mejor que he visto (y he estado en Machu Pichu e Iguazú, por ejemplo) siempre pienso en esta ruta y en el Salar de Uyuni… ¿Puede ver algo tan inmensamente bello por favor?
¿Quieres vivir estas aventuras con nosotros
Además de los paisajes insólitos y extraterrestres que acompañan durante todo el viaje, en el grupo éramos cuatro personas y no pudimos tener mejor feeling entre todos y mejor conductor/guía. De verdad de corazón, fueron 3 días de cansancio y madrugones pero de escenarios de película, risas, emociones y diversión.
Bolivia (8 días)
Uyuni – Salar de Uyuni (2 días Bolivia)
Ya cerca de Uyuni, llegamos al Salar de Uyuni. Es un lugar en el que te quedas sin palabras porque llegas de noche, cuando aún no ha salido el sol del amanecer, y conforme va aumentando la luz te quedas asombrado de todo lo que tienes alrededor. Posiblemente mi top del viaje.
Llego a Uyuni y todo sea dicho, en Uyuni no hay mucho (nada) que hacer. Aunque hay algunos puntos de interés turístico que te dejo en el post de esta ruta, sirve más que nada de enlace para llegar a San Pedro de Atacama y viceversa. Así que puse rumbo a mi siguiente destino: La Paz.
La Paz (6 días)
Llegué a La Paz después de 9 horas de autobús desde Uyuni. La verdad es que estos autobuses son un lujo. No todos pero sí algunos que te explico en el post en cuestión.
Como llevaba muchos días de tranquilidad o, más bien, sin fiesta, me había encargado personalmente de obsequiarme a mí mismo con un hostal divertido, mochilero y con ambiente joven y fiestero. Efectivamente, lo volví a encontrar. No simplemente eso sino que creo que es el hostal con más fiesta en el que he estado jamás. Y he estado en muchos.
En La Paz tuve la suerte de encontrarme con el Día de las Danzas Folclóricas de Bolivia que se celebra el 4 de agosto. Un despliegue de música, cánticos y bailes por las calles de La Paz donde participan grandes y pequeños. También viví el Día de la Independencia de Bolivia, el 6 de agosto. Otro despliegue con las calles hasta arriba de gente y fiesta.
Aunque no hice muchísimas excursiones, te cuento en la entrada de La Paz lo que sí visité, entre ellas la excursión en bicicleta de la Carretera de la Muerte. Una delicia para los sentidos y la adrenalina.
Después de casi una semana, era hora de abandonar La Paz para entrar a Perú por tierra. No tenía claro hasta el día de antes lo que iba a hacer pero, finalmente, entré a Perú por Puno.
Perú (12 días)
Puno (2 días)
Otro estupendo autobús el que te lleva desde La Paz a Puno, ciudad que me sorprendió para bien.
Puno es una ciudad grande o, al menos, más grande de lo que yo me espera. De todas formas, la zona base siempre la tendrás en el centro y ahí tienes de todo. Hay varias plazas súper bonitas y, aunque no pasé mucho tiempo, fue suficiente para conocer gente, comprar un libro y compartir música con artistas callejeros. Si quieres saber todos los detalles, los dejo en el post de Puno.
Estuve dos noches aquí porque solamente formaba parte de una parada de mi ruta. Aunque ahora que lo pienso, es un pueblo/ciudad perfecto para quedarse un tiempo. Uno de esos días visité el Lago Titicaca y la Islas flotantes de los Uros, una gran experiencia.
Machu Pichu (2 días)
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Desde Puno hay autobuses semicama con los que es fácil llegar a Cusco. El viaje dura alrededor de 7 horas pero se llevan muy bien porque incluso existe cierta privacidad con unas cortinitas que tiene cada asiento.
Lo ideal es dormir en Aguas Calientes (Machu Pichu Pueblo) al menos el día antes de la visita a Machu Pichu porque el trayecto Cusco – Machu Pichu Pueblo se demora unas 4 horas. En mi caso, llegué hasta Cusco y fui directo a Aguas Calientes para entrar al día siguiente a la ciudadela.
¡IMPORTANTE!
Vas a leer por mil blogs que el circuito que merece la pena es la Ruta 2 clásica. Para mi gusto, es una auténtica turistada y no tiene nada más que la foto clásica. De verdad, te limitas a pasar por el lateral de Machu Pichu y verlo de lejos. Te haces la foto y sales de la ruta. Posiblemente no se tarde más de 15 minutos en hacer este recorrido.
Sin duda, me quedo con el Circuito 3: Waynapicchu (con entrada dentro de la ciudadela y subida a la montaña). Si quieres saber mi opinión sobre todos los circuitos, en el post de «¿Realmente vale la pena el Circuito 2 clásico de Machu Pichu?» opino por qué merece más la pena y por qué saqué dos boletos: Circuito 2 clásico y Circuito 3 Waynapichu.
El segundo día, después de la visita a Machu Pichu, volví por la tarde/noche en tren a Cusco (pues solo pasé una noche en Aguas Calientes).
Cusco (3 días)
Aunque en Cusco puedes pasar tranquilamente una semana y hacer muchísimas excursiones, me limité a lo que más me llamaba la atención y lugares que realmente fueran diferentes a todo lo que había visto antes.
No te puedes ir de Cusco sin hacer un free tour por la ciudad. Es una de las ciudades más bonitas que vas a visitar en Perú y tiene tanta historia ligada a nuestros antepasados que es de visita obligada. A esto y a relajarme dediqué el primer día.
El segundo día en Cusco tocaba la excursión al Valle Sagrado de los Incas, una de las excursiones con más historia que he realizado en Cusco. Es una excursión que sale por unos 15-20€ (dependiendo de la compañía con la que se contrate) y dura todo el día, unas 10 o 12 horas. Te dejo aquí una muy buena opción de Civitatis:
Lo bueno de este tour es que pasas por puntos de interés muy relevantes para entender el proceso de colonización y posterior independencia. Entre las ciudades visitadas se encuentran, por ejemplo, Pisaq, Ollantaytambo y Chinchero.
El tercer día estuve dudando entre ir a la Montaña 7 Colores (Vinicunca, que es su nombre oficial) o a la Laguna Humantay. Finalmente escogí Humantay porque estaban habiendo muchos problemas con las comunidades que viven cerca a Vinicunca. Cuando hablo de problemas incluyen revueltas muy serias entre los pueblos que cobran al acceso a la famosa montaña y que te lo cuento aquí.
Uno de los lugares más puros que he visitado en Cusco ha sido el Mercado de San Pedro. No sólo el mercado por dentro merece la pena si no todas las calles aledañas están hasta arriba de todo tipo de puestos: comida, tecnología, ferretería…absolutamente de TODO.
Lima (5 días)
De Cusco a Lima se puede ir en autobús aunque la distancia es bastante grande: 1100km, unas 20 horas.
Conozco gente que ha hecho ese trayecto pero creo que lo mejor, por el precio que cuesta, es ir en avión (unos 40€) y en 1 hora 30 minutos estarás en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.
Una de las mejores zonas para alojarse es Miraflores, tanto por seguridad como por vida social y es donde yo me alojé (aunque Barranco está relativamente cerca y también es muy popular).
Lima es otro de esos sitios donde escoger un buen hostal va a marcar la diferencia entre una experiencia bestial o una simple experiencia. En mi caso, me alojé en otra famosa cadena de hostales mochileros que te explico en el post de Lima y que están presentes en muchísimas ciudades de Sudamérica y Latinoamérica en general.
Colombia (12 días)
Cali (6 días)
El final de mi viaje tenía que ser en Colombia, como dije antes, por el amor mutuo que nos tenemos 😀
Como el año pasado ya estuve durante 20 días en Colombia, una de mis ilusiones era volver y visitar zonas y ciudades que no me dio tiempo a ver en mi anterior incursión. Así que mi destino principal en Colombia era Cali, la capital mundial de la salsa.
Con Cali me pasó un poco como con Rio de Janeiro, no me quería ir, son ciudades que no te dejan salir tan fácil. ¿Has visitado Pedra do Sal en Rio? Bueno pues en Cali tienes la Calle del sabor (la Calle de la salsa) donde todos los viernes hay una fiesta callejera inigualable. No es igual que Rio pero sí existe la misma vibra y pasión por la música, su música.
El caso es que iba a estar 3 días y al final fueron 6, aunque podía haber estado allí durante un mes sin problema.
El hostal, otra vez, hizo que mi experiencia fuera la que fue. No me cansaré nunca de repetir que viajando solo o sola, vas a tener vivencias que no vas a experimentar viajando con alguien. De verdad…
Viaja sol@ al menos una vez en la vida, por favor.
También tengo que decir que Cali es considerada una de las ciudades más «calientes» o «pesadas» (más peligrosas vaya…) de toda Colombia. Hay zonas que es mejor no ir solo o directamente, no ir. En el post de Cali encontrarás dónde alojarte y los hostales más top, cómo vivir la salsa caleña, los mejores barrios para visitar, mejores lugares de salsa y todo lo que hay que tener en cuenta para tener una excelente visita a la capital salsera.
Mediante un vuelo Cali – Cartagena, llego al Caribe.
La idea de solo estar un día era simplemente porque ya había estado en Cartagena de Indias el año pasado. Por eso, mi misión era llegar cuanto antes a la zona de Palomino que tantas ganas le tenía.
Si tienes pensado ir a Cartagena, te dejo aquí qué hacer en Cartagena de Indias 4 días que debería ser otra parada obligatoria también en una ruta de 2 meses por Sudamérica. Incluye las mejores excursiones por Islas del Rosario, alojamiento, fiestas y mucho más.
Todo de primera mano y vivido por mí. No me lo ha contado nadie.
Palomino (2 días)
Para llegar a Palomino desde Cartagena hay varias opciones, aunque la más recomendable es coger el autobús directo que llega a Palomino (o casi directo).
No es lo mismo llegar a Santa Marta o Barranquilla que hacerlo hasta Palomino. Las estaciones son diferentes. En este post te explico todo al dedillo para que llegues de la manera más directa y con menos paradas posible.
Palomino es la típica playa metida en la selva, pues forma parte del Parque Natural Tayrona. Digo típica pero de típica no tiene nada. Es un escenario de película donde se mezcla la selva y el mar. Aun así, estuve 2 días y tenía pensado estar más tiempo.
El caso es que tengo debilidad con Taganga y, aunque estuve también el año pasado, quería volver a disfrutar de esos atardeceres de ensueño que tiene su playa.
Taganga y Tayrona (3 días)
Así, puse rumbo de nuevo hacia el oeste, a Santa Marta. Recordemos que Taganga es un corregimiento de Santa Marta, es decir, pertenece al municipio de Santa Marta así que tendrás que llegar hasta aquí y coger un taxi posteriormente hacia Taganga. El taxi te sale por unos 20.000 COP y tarda 10-15 minutos.
Como digo, Taganga es mi debilidad, es un pueblo tranquilo pero con ambiente y gente en las playas tanto por la tarde como por la noche. Como no quiero que este post sea el más largo del mundo, voy a dedicarle el tiempo necesario a explicar uno de mis lugares favoritos y uno de los mejores atardeceres que he visto en Colombia: Taganga.
Y posiblemente te estés preguntando por qué voy a Taganga antes de visitar el Parque Natural Tayrona si me pilla más cerca desde Palomino.
Pues el caso es que sí, está más cerca, pero no hay las mismas excursiones desde Taganga o Santa Marta que desde Palomino. Desde Taganga puedes llegar directamente a Cabo San Juan del Guía en lancha. Si tienes más días lo ideal es que hagas la caminata que llega hasta Cabo San Juan y volver en barco si no quieres volver a caminar.
Lo bueno de andar por los senderos del Tayrona es que no solo verás la popular playa de San Juan sino que atravesarás todo el Parque Natural disfrutando de muchísimas playas cristalinas caribeñas antes de llegar a San Juan del Guía.
Para hacer la ruta de los senderos, puedes coger un autobús que te deje en El Zaino, es la entrada oficial al Tayrona. De todas formas, te cuento aquí los pros y contras de hacer la caminata o llegar directamente en barco porque para gustos, ¡la música!
En este mega post de 4000 palabras voy a explicarte lo mínimamente necesario para viajar a Marruecos en 2024. Consejos, recomendaciones y experiencias propias vividas en un total de 5 visitas en 5 años diferentes a este país. Cómo llegar a Marruecos Las dos formas posibles de llegar a Marruecos son en barco o en avión. En avión Para llegar en avión hay opciones baratas desde los principales aeropuertos españoles (como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia). Las ciudades marroquís con los aeropuertos con más tránsito y por lo tanto, donde vas a encontrar mejores ofertas, son Tánger, Fez, Rabat, Casablanca y Marrakech. Si viajas desde el norte de España, tu mejor opción será coger un vuelo para ahorrar tiempo y dinero. Si en cambio, viajas desde el sur, existen otras opciones (que no variarán mucho de precio) pero prometen otro tipo de aventura. Antes había una ruta Sevilla -Fez muy barata pero la han cancelado. Este mismo trayecto, es posible realizarlo desde el Aeropuerto de la Costa del Sol, Málaga - Fez por 30€. En barco ¡No confundas Tánger Ville con Tánger Med! Desde Tarifa llegas a Tánger Ville y desde Algeciras vas a llegar a Tánger Med. Tánger Ville es el puerto que está en plena ciudad de Tánger. Llegas directamente al frente de la Medina. Tánger Med es un puerto que está aproximadamente a una hora y 40€ en taxi desde Tánger. Aquí no hay absolutamente nada, solo taxis esperándote para llevarte a la ciudad que quieras. Realmente es un puerto que se construyó en un principio para mercancías y por eso está alejado. La mejor opción es la ruta Tarifa - Tánger Ville. El trayecto dura menos de 1h y el precio ronda los 70€ ida y vuelta. La otra buena opción posible es Algeciras -
En este mega post de 4000 palabras voy a explicarte lo mínimamente necesario para viajar a Marruecos en 2024. Consejos, recomendaciones y experiencias propias vividas en un total de 5 visitas en 5 años diferentes a este país.
Cómo llegar a Marruecos
Las dos formas posibles de llegar a Marruecos son en barco o en avión.
En avión
Para llegar en avión hay opciones baratas desde los principales aeropuertos españoles (como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia). Las ciudades marroquís con los aeropuertos con más tránsito y por lo tanto, donde vas a encontrar mejores ofertas, son Tánger, Fez, Rabat, Casablanca y Marrakech.
Si viajas desde el norte de España, tu mejor opción será coger un vuelo para ahorrar tiempo y dinero. Si en cambio, viajas desde el sur, existen otras opciones (que no variarán mucho de precio) pero prometen otro tipo de aventura.
Antes había una ruta Sevilla -Fez muy barata pero la han cancelado. Este mismo trayecto, es posible realizarlo desde el Aeropuerto de la Costa del Sol, Málaga – Fez por 30€.
En barco
¡No confundas Tánger Ville con Tánger Med! Desde Tarifa llegas a Tánger Ville y desde Algeciras vas a llegar a Tánger Med.
Tánger Ville es el puerto que está en plena ciudad de Tánger. Llegas directamente al frente de la Medina. Tánger Med es un puerto que está aproximadamente a una hora y 40€ en taxi desde Tánger. Aquí no hay absolutamente nada, solo taxis esperándote para llevarte a la ciudad que quieras. Realmente es un puerto que se construyó en un principio para mercancías y por eso está alejado.
La mejor opción es la ruta Tarifa – Tánger Ville. El trayecto dura menos de 1h y el precio ronda los 70€ ida y vuelta.
La otra buena opción posible es Algeciras – Tánger Med. El trayecto es de 1h 30min y el precio unos 40€ ida y vuelta.
Aunque a priori la idea de ir a Tánger Med pueda parecer mejor opción porque cuesta casi la mitad, te aseguro que es un engorro tener que pensar en ir hasta el puerto Med, sobre todo a la vuelta. Además, el precio que te ahorras lo pagarás en tiempo y en taxis.
MÁLAGA – TÁNGER ¡Durante el primer trimestre de 2024 se pondrá en marcha el ferry que irá desde Málaga hasta Tánger Ville donde podrán viajar hasta 186 pasajeros y tendrá 7 salidas semanales!
Dónde alojarse en Marruecos
Para mí hay dos opciones principales, dormir en riads en mitad de la Medina de la ciudad (el casco histórico) o dormir en la zona nueva (en muchas ciudades Ville Nouvelle, Ciudad Nueva, la «zona de bien»).
*Medina significa literalmente «ciudad». Hoy día se conoce como Medina, sobre todo para extranjeros, la zona amurallada de la ciudad, el casco antiguo.
En la Medina
Los riads es mi opción favorita. Son típicas casas marroquís enormes, todas dentro de la Medina con un patio central reconvertidas en hostels. Algunas son auténticos palacetes árabes y suelen estar muy bien de precio. Recomiendo buscar una que tenga terraza alta para tener vistas de toda la Medina.
A veces no están ni reconvertidas sino que la propia familia alquila habitaciones. En Marruecos el mismo que te pone el té en una cafetería, te ofrece alojamiento, coche de alquiler y todos los tours habidos y por haber por todo el país.
Aunque no tiene por qué ser mal alojamiento, lo ideal es mirar en Booking al menos para ver las reseñas. Incluso puedes mirar el hostel e ir a verlo (esto es muy común en muchos países) para que te enseñen las habitaciones y para regatear el precio que te pone en Booking o cualquier otra aplicación. Puede sonar poco ético, pero créeme que los precios a veces están muy inflados. Me han llegado a pedir en muchas ocasiones hasta 5 veces más del precio real de algunos servicios.
Yo tengo la teoría de que si llegan a vendértelo es que le están ganando. Hay el suficiente turismo como para regalar nada a nadie.
En la Ville Nouvelle
La Ville Nouvelle, es como su nombre indica la Ciudad Nueva. Marruecos es un país de mucho contraste económico. Aquí el que es rico es muy rico y es fácil verlo en algunos barrios.
Mucha gente «por seguridad» busca alojarse en estas zonas. Por mi experiencia, puedo decir que son zonas mucho más europeizadas: hay bares, discotecas, restaurantes, tiendas y zonas de ocio dignas de las grandes capitales europeas. Además, vas a encontrar alcohol en cualquier parte, cosa que será imposible dentro y alrededor de las Medinas por ser zonas de culto (y a la religión no le gusta el alcohol).
No pienso que sea una zona más segura, al contrario, creo que dentro de la Medina el día termina pronto y no hay mucho movimiento por la noche, ni alcohol ni fiesta, que es cuando más problemas suelen suceder en todos los países.
Transporte en Marruecos
Tienes que tener en cuenta para viajar a Marruecos en 2024 que el transporte, en líneas generales, es bastante lento. Hay zonas con autovías similares a España pero no tantas. La mayoría serán nacionales donde no se puede ir rápido. Para que te hagas una idea, de media podrás recorrer en coche unos 50km por hora. Habrá veces que puedas ir a 100 km/h y otras tendrás que ir a 30 km/h.
Alquiler de coche
Personalmente es la opción que más me gusta por la libertad que da para moverte y parar donde quieras. Hay muchas opciones en todas las ciudades con y sin fianza. Yo prefiero pagar un poco más y no tener que pagar fianza. No es que no me fie, es que prefiero llevarlo todo incluido (kilometraje, conductores, accidentes…) a que me pase algo y me lo quiten de la fianza sin saber cuándo ni cómo lo recuperaré.
En cuanto a la conducción en Marruecos, es cierto que el tráfico es más loco que en España en las ciudades grandes como Casablanca, Tánger o Rabat pero para nada en el resto de pueblos y carreteras. Aun así, considero que es más temeraria la conducción en nuestro país. Es verdad que en Marruecos se meten por donde pillan, pero no van a la velocidad que vamos aquí por las autovías ni tienen (la mayoría) los vehículos para poder hacerlo.
Aunque los precios han subido en Marruecos en 2024 con respecto a otros años, un coche de alquiler lo puedes encontrar por 30€/día sin fianza (sin franquicia).
Empresas de alquiler
Una compañía local muy famosa en Marrakech es trocaderocar.net. Puede hacer entrega y recogida del coche en otras ciudades aunque los precios suben bastante. En Instinto Mochilero, son nuestros partners cuando viajamos al sur de Marruecos.
Una de las mejores páginas webs para encontrar coches de alquiler en Casablanca, Marrakech, Tánger o Fez con y sin fianza es samicar.es. Aunque la opción sin fianza es un poco más cara, sigue siendo una buena oportunidad para alquilar un coche en Marruecos sin pagar fianza ni franquicia.
Si no quieres complicarte la vida y evitar problemas, y llegar directamente con tu contrato y tu seguro a todo riesgo, puedes pinchar aquí y visitar Discovercars, uno de los mejores buscadores de coches de alquiler con análisis de más de 700 compañías.
Si estás pensando en alquilar un coche en Marruecos en 2024, puedes contactar conmigo a través de este formulario de contacto o directamente en el chat online que ves abajo a la derecha para pasarte la referencia de Instinto Mochilero y que puedas alquilar coche con los mejores precios posibles en cualquier ciudad.
En el post sobre cómo viajar barato, te cuento también cómo encontrar las mejores opciones para alquilar coche sin pagar ni un euro de franquicia estés dónde estés.
Multas
Es fácil que te multen si alquilas un coche pero no te preocupes porque es barato.
Todas las veces que he alquilado un coche en Marruecos me han multado (a mí o al conductor español que llevaba el coche) pero no por ser español, sino por exceso de la velocidad permitida.
La técnica depurada de la policía marroquí para multar con radar es colocarse escondidos en las inmediaciones de las rotondas. Cuando te acercas a la rotonda, vas encontrando carteles que reducen la velocidad (por ejemplo 80, 60 y 40). Ahí es donde tienes que ponerte sí o sí a la velocidad que indica porque tienen un radar de mano que no falla y suelen ponerse en el tramo de 60 o 40 siempre.
La multa por velocidad es de 150 dirhams (15€) y se paga en el momento.
Ah! Hay muchísimos controles en las carreteras principalmente por la inmigración del resto de África. Cuando veas un control de policía, verás un pequeño cartel en el suelo donde pone, incluso en español: ALTO POLICÍA. En ese punto debes detenerte totalmente. El policía estará a unos metros y te indicará con la mano que continúes. Nunca me han parado ni pedido nada en estos controles yendo normal. Pero…
Por norma general tengo que decir que «se puede adelantar con línea continua» aunque la multa se supone que son 400 dirhams (40€). La realidad es que también me pilló la policía adelantando por línea continua justo antes de un control de este tipo y, obviamente, me pararon y se acercó el policía.
Me dijo que qué hacía adelantando por línea continua, le expliqué que no la había visto bien y me pidió el carnet de conducir. Resulta que no lo llevaba porque uso la app de la DGT y además estaba sin batería en el móvil. En este momento el policía puso cara de «¿en serio me estás contando esto?» y me dijo que me fuera. Seguí mi camino tan normal y realmente no me lo creía, había cometido una infracción y ni siquiera me pidieron el pasaporte. Estoy seguro que fue por ser turista extranjero y no le sucedería a un marroquí. Me reitero en que la policía cuida muchísimo el turismo.
Taxis
Los taxis en Marruecos son posiblemente los taxis más baratos del mundo. Son tan baratos que nunca te van a poner el taxímetro. Misteriosamente, todos los taxímetros en Marruecos están rotos. La realidad es que si lo pusieran, saldría aún más barato del precio que te ofrecen. No insistas que no vas a ver los taxímetros funcionando pero da igual, los precios son inigualables.
Existen tres tipos de taxi según te traslades dentro de una ciudad o entre ciudades:
Petit taxi
Como su nombre indica, es el taxi pequeño. Son bastante pequeños (caben 2 atrás aunque meterán 3). Este taxi tiene prohibido salir de la ciudad y puede realizar el servicio exclusivamente dentro. Lo bueno que tiene es que al ser tan pequeño, hay ciertas Medinas donde puede entrar y dejarte más cerca de tu destino.
En este tipo taxi es donde nunca verás el taxímetro encendido. El precio estándar que suelo pagar por un trayecto de 5-10 minutos es de 10 dirhams (1€). Si vais dos personas, ofrecedle 20 dirhams (1€ cada uno) y os llevarán del tirón. Eso es lo que pagué para ir por ejemplo desde la Medina de Fez hasta el Royal Palace que el trayecto dura 10 minutos.
Por encima de ese precio y distancia, es caro todo lo que pagues. Al fin y al cabo es como pagar autobús pero viajar en taxi (comparándolo con España). Por esta razón, aunque uses coche de alquiler para hacer grandes trayectos, lo mejor es dejarlo aparcado una vez llegas al destino y moverte en petit taxi por la ciudad. Según la ciudad, vas a encontrar los petit taxis azules o rojos.
Grand taxi
Los grand taxis sólo tienen permitido realizar viajes fuera de la ciudad, viajes largos. Los precios de estos taxis suelen estar más o menos estipulados. Por ejemplo, en Tánger Med tienes un cartel con los precios a las diferentes ciudades. Tánger Med – Tánger Ville sale por unos 35-40€. Aún así, es fácil que te intenten engañar y cobrarte unos dirhams de más.
Mi consejo: Si viajas solo o con pocas personas como para no poder llenar el taxi (normalmente caben 7 pasajeros más el conductor) lo ideal es esperar a más viajeros que busquen el mismo recorrido y compartir el precio del taxi. Muchas veces, el mismo chófer será quien divida el precio entre 7, te cobre tu parte y espere a que llegue más gente para llenar el taxi.
Es muy típica esta práctica en Marruecos, también para coger petit taxis. Incluso vas a ver a muchísima gente por las carreteras haciendo dedo para que los subas al coche (cuidado con esto y no montar a cualquiera).
Mototaxi
Esta especie de motocarro no es un medio de transporte oficial para el turismo pero también es posible utilizarlo. Yo lo usé una vez y no fue la mejor experiencia de mi vida. Ni siquiera de las mejores.
El trayecto que hice fue desde Plaza Rcif hasta el Royal Palace (en Fez). El caso es que estaba buscando un petit taxi para ir porque está retirado de la Medina pero era hora punta y había una inmensa cola de gente para coger taxis. Mientras miraba las opciones para llegar hasta el palacio, unos chavales muy jóvenes (16 años aproximadamente) me ofrecieron llevarme por un precio aún más ajustado del que tienen los petit taxi.
Me monté en la parte trasera junto a mi acompañante y otros dos jóvenes. La seguridad aquí fue nula, era literalmente como ir sentado en un remolque pequeño lleno de hierros por todos lados y sin ningún tipo de seguridad. De hecho, salimos a una carretera principal donde perfectamente podíamos ir a 100km/h.
En ese momento me di cuenta de que no había sido una buena elección. No por los jóvenes ni porque pasara nada en el trayecto, pero sí tuve la sensación de que aquello era cero seguro.
En estas mismas motos verás familias enteras yendo de viaje o haciendo un trayecto largo. Cuando digo familias enteras me refiero a perfectamente 10 personas entre el asiento del conductor, el remolque y cualquier lugar donde puedan ponerse los pies y sujetarse con las manos.
En definitiva, puede ser el peor medio de transporte en Marruecos aunque no deja de ser una auténtica aventura.
Bus
Tampoco es el autobús el medio de transporte que más he usado en Marruecos. Si no optas de coche de alquiler y quieres hacer un trayecto largo, puede ser una buena opción si no hay tren aunque siempre elegiría el tren.
Para ir a ciertos pueblos o lugares como Chefchaouen, no hay opción de llegar en tren. Si no tienes coche y no quieres coger un taxi, el autobús es lo que queda.
Tren
La empresa oficial de ferrocarril en Marruecos es ONCF. Desde su página web puedes reservar billetes para cualquier día. Los precios, como casi en todo, son excelentes. Por ejemplo Marrakech – Casablanca desde 5€ hasta 15€ aproximadamente dependiendo del horario.
Hay diferentes tipos de trenes (regionales, express…). En la mayoría de trenes normales (los que vas a utilizar para ir de una ciudad a otra) tienes tres opciones: primera clase, segunda clase y posiblemente cama.
La primera clase suele ser como un tren o un autobús español, con asientos a los lados y un pasillo central. No es mucho más caro que la segunda clase y si estás cansado o el viaje es largo, sin duda es la mejor opción.
La segunda clase es la que más mola y la experiencia que tienes que vivir al menos una vez en tu viaje a Marruecos. Estos vagones tienen el pasillo principal en un lateral, al lado de las ventanas y el resto son cabinas con pequeños sofás, no muy cómodos, donde vas codo con codo con los locales. En la segunda clase he conocido gente muy buena con la que aún mantengo contacto y aunque sé que calidad-precio merece la pena la primera, no dejaré de usar esos estupendos sofás donde la vida se ve de otra forma.
Alta velocidad – Al boraq
Al boraq es el nombre que recibe el tren de alta velocidad de Marruecos, sin duda la joya de la corona de los trenes en este país. Es el AVE marroquí.
El tren recorre la costa desde Tánger hasta Casablanca parando en Rabat y Kenitra. El precio de un trayecto Tánger – Casablanca es 40€ aprox. y el más rápido llega en 2 horas. Una auténtica pasada.
Aquí te dejo un mapa de los trenes y conexiones principales. Las paradas en verde son las del tren alta velocidad, Al boraq. Tiene conexión con las principales ciudades turísticas del país desde Tánger, Kenitra y Casablanca. Puedes verlo más completo en su web oficial.
Alcohol y más
Seguro que has escuchado a tu cuñado en Nochebuena diciendo que en Marruecos lo que está prohibido el es alcohol y no los porros. Temo decirte que es justo al contrario.
Legalmente cualquier ciudadano puede beber alcohol en su casa o en cualquier establecimiento público que disponga de él. En cuanto a las drogas, ningún tipo de droga (incluido el cannabis y sus derivados) está permitido en Marruecos.
Lo que sí es cierto es que el Islam no ve con buenos ojos el alcohol y por eso, en zonas como Medinas y más históricamente religiosas, no verás a nadie bebiendo jamás. Supongo que por eso mismo, en estas zonas se les permite fumar en cierta medida (cosa que no entiendo, porque tampoco la religión defiende esto) pero no los verás haciéndolo en las zonas céntricas como la Ville Nouvelle.
También es cierto que en ciertas zonas la policía hace la vista gorda o simplemente no va a ir a buscar a nadie que esté fumando. Es el país que más hachís exporta de todo el mundo y obviamente la ley no actúa igual que en otros.
Pero la realidad legal es que no puedes llevar absolutamente nada encima. Ni para consumo propio ni nada. Las multas por tenencia ilícita o consumo van desde los 120€ de multa (1200dH) hasta pena de cárcel si las cantidades son muy grandes.
Si aún así sigues queriendo probar una de las tradiciones marroquís que se remonta a hace más de 500 años, debes buscar en la zona noreste de Marruecos. Esto no quiere decir que no vayas a encontrar nada en el sur, pero la calidad según los locales es muy superior en las zonas cercanas al Rif (Chefchaouen, Ketama…) por ser este lugar referente del cultivo.
Es fácil encontrar controles de policía con perros en los puertos y aeropuertos justo antes de embarcar. Mi recomendación: disfruta de los mil olores y sabores que puedes encontrar en Marruecos pero no te la juegues.
El regateo
Regatear a la hora de hacer compras es deporte oficial en el territorio marroquí. Por lo general vas a encontrar buenos precios pero eso no quiere decir que no te estén cobrando bastante más del precio real. Hay veces que los precios son realmente desorbitados por la simple condición de no ser local (y ser europeo). Yo insisto mucho en que los españoles no tenemos nada que ver (ni en actitud ni en sueldos) con el norte de Europa. Pero no te preocupes, ellos lo saben de sobra, te intentarán meter el sablazo y cederán finalmente «haciéndote un favor».
Es fácil que decidas no comprar algo y, cuando te estés yendo y hayas abandonado el local, vuelvan a llamarte diciéndote que vale, que el precio que tú dijiste está bien.
Otro punto importante que vas a vivir nada más pisar Marruecos es que no te digan precio de las cosas. Te montas en el taxi pero no sabes lo que te va a costar, contratas una excursión y no sabes lo que te va a costar. Es muy típico escuchar «no te preocupes por el precio, aquí lo importante es que disfrutéis de Marruecos y que queráis volver». No caigas en esto. Negocia siempre el precio antes y ciérralo para evitar sorpresas.
Vacunas
No hay vacunas obligatorias para viajar a Marruecos en 2024 aunque sí recomendables. Como para muchos países, como por ejemplo Colombia, son recomendables tanto Hepatitis A como Hepatitis B como Tétanos/difteria.
Visado
No necesitas visado para viajar a Marruecos si eres ciudadano español. Eso sí, si tienes pensado pasar más de 90 días, tendrás que tramitar el permiso de residencia.
Lo que sí necesitas es tener el pasaporte en vigorcon unavalidez de 6 meses desde que pisas territorio marroquí. (Esto es así para la mayoría de países).
Según VisaGuide World Passport Index, un sistema que clasifica los pasaportes mundiales con más acceso a otros países, ha posicionado al Pasaporte Español como nº 1 mundial.
Podemos decir con la boca bien grande que tenemos el pasaporte más poderoso del mundo. No existe ningún otro pasaporte que abra más fronteras que el nuestro.
Seguridad
Sí, Marruecos es un país muy seguro. Aunque mucha gente piensa que en Marruecos hay una ley «que protege al extranjero», la realidad es que no existe como tal pero sí tiene leyes generales contra robos, fraude y violencia que protegen los derechos de los visitantes.
En Marruecos hay mucha policía secreta (piensa que son los presuntos creadores del famoso «Pegasus» que espió a Pedro Sánchez). Realmente no son policías secretas, simplemente los mandos más altos van de paisano (tanto en los controles de tráfico como por la ciudad) pero todo el mundo sabe que son policías, incluso tú te darás cuenta.
Dentro de los cascos antiguos hay mucha policía turística. Esta policía persigue principalmente a vendedores y guías turísticos no oficiales pero no al turista, está ahí para cuidarlo. Es muy común encontrar gente que te ofrece tours por la ciudad pero no son guías oficiales. Por experiencia propia, puedo asegurar de que los detectan rápido y se los llevan detenidos.
En mi viaje a Marruecos en 2024, pude comprobar en primera persona cómo se llevaban al trabajador del riad donde me alojaba por estar haciéndonos un free tour por la ciudad (y no ser guía oficial). Esa noche durmió en el calabozo y le pusieron una multa de 500 dirhams (50 euros).
También en Tánger, al recoger el coche de alquiler y estar pagando en mitad de la calle, se acercaron dos policías rápidamente en moto y apartaron al muchacho de la empresa para preguntarle qué estaba haciendo y pedirle los papeles y el contrato. También vinieron a nosotros para preguntarnos si todo estaba bien.
Todo esto no quita lo importante que es viajar siempre con un buen seguro que cubra las necesidades o contratiempos que puedan surgir. En países, sobre todo fuera de la Unión Europea, puede salirnos por «un ojo de la cara» cualquier tontería o visita al médico.
Entre todos los que hay en el mercado, sin duda Heymondo se lleva la palma en cuanto a cantidades en gastos que cubre y lo que incluye. También tienen disponible sólo cancelación para recuperar el dinero invertido en caso de no poder viajar.
A continuación puedes obtener un presupuesto según tus días y lugar de destino:
Ramadán
Hay mucha confusión en general con lo que es y lo que se hace en Ramadán. Yo ni soy experto ni voy a dar una clase de Islam aquí pero sí me gustaría dejar claras un par de cosas al respecto. Bueno, cuatro.
En 2024, el Ramadán empieza el 10 de marzo y acaba el 9 de abril en todo el mundo excepto en Marruecos, que empieza y acaba un día después (11 de marzo – 10 de abril). Esto es porque se va ligado al calendario lunar y, por razones geográficas, debe ser así. Empieza y acaba siempre con luna nueva en el noveno mes del calendario islámico (que tiene 29 o 30 días).
No recomiendo ir a Marruecos en Ramadán porque encontrarás muchísimos sitios y establecimientos cerrados.
Se hace ayuno mientras el sol está fuera y se come cuando anochece, pero estas comidas son especiales. Las semanas previas a estas fechas, en Marruecos se cocinan miles de dulces típicos para disfrutarlos durante estos días. Creo que es importante también decir que las mujeres embarazadas, personas enfermas, menores de edad y otros casos están espiritualmente exentos de realizar el ayuno.
El Ramadán no es solo realizar el ayuno. Es una época de paz y armonía entre todos, de introspección, de llevarte bien (aunque sea un mes) con quien no te hablas en todo el año. Conozco muy poco del Ramadán pero sí tengo claro que es algo bueno desde mi punto de vista. Es una época de verdad de tranquilidad y conciliación tanto con uno mismo como con los demás.
Podríamos decir que los católicos tienen la Semana Santa y la Navidad como fechas espirituales pero, ¿de verdad crees que es época de conciliación y paz con todo el mundo? Inshallah.
Día 1: Toma de contacto Llegada a Cartagena de Indias Llegué sobre las 16:00h a Cartagena de Indias después de un vuelo desde Leticia con escala en Bogotá y comenzaba mi aventura de 4 días en Locombia. Para llegar desde Medellín o Bogotá a Cartagena hay vuelo directo pero tendrás que hacer escala si viajas desde Leticia. Había escuchado, leído y visto muchísimo sobre Cartagena pero todavía no me podía imaginar lo que me esperaba en el Caribe colombiano. Al llegar al aeropuerto intento coger un Uber pero no es lo que mejor funciona en esta ciudad. Hay muchos pero supongo que tienen aun más solicitudes y tardan mucho en llegar. En dos ocasiones cancelé el viaje ya programado en Uber y cogí un taxi, que es lo que me pasó en el aeropuerto. Alojamiento (Getsemaní) Cuando me subo al coche, me pregunta el chófer cuál es mi destino y le digo que Getsemaní pero que ahora le digo el hostal, que lo estaba buscando. Después de hablar un rato con él y haberle explicado mis expectativas de alojamiento, me dice que él me puede llevar al mejor hostal de Cartagena en el barrio de Getsemaní lleno de gente joven y fiesta. No llevaba reserva de alojamiento aunque sí sabía la zona donde me quería quedar. Por donde busques te van a recomendar Getsemaní o Ciudad Amurallada por ser más turística y segura que el resto de la ciudad. También había mirado algunos hostales posibles donde la fiesta estaba asegurada pero no llegué a reservar. Sin pensármelo ni un momento y después de tanto haber leído, le digo que perfecto, que me lleve. Antes de reservar cualquier hostal miro el precio en las diferentes plataformas de reservas y voy al hostal a negociar el precio. Sé que puede parecer un poco tacaño, pero a veces los precios los exageran
Día 1: Toma de contacto
Llegada a Cartagena de Indias
Llegué sobre las 16:00h a Cartagena de Indias después de un vuelo desde Leticia con escala en Bogotá y comenzaba mi aventura de 4 días en Locombia. Para llegar desde Medellín o Bogotá a Cartagena hay vuelo directo pero tendrás que hacer escala si viajas desde Leticia. Había escuchado, leído y visto muchísimo sobre Cartagena pero todavía no me podía imaginar lo que me esperaba en el Caribe colombiano.
Al llegar al aeropuerto intento coger un Uber pero no es lo que mejor funciona en esta ciudad. Hay muchos pero supongo que tienen aun más solicitudes y tardan mucho en llegar. En dos ocasiones cancelé el viaje ya programado en Uber y cogí un taxi, que es lo que me pasó en el aeropuerto.
Alojamiento (Getsemaní)
Cuando me subo al coche, me pregunta el chófer cuál es mi destino y le digo que Getsemaní pero que ahora le digo el hostal, que lo estaba buscando. Después de hablar un rato con él y haberle explicado mis expectativas de alojamiento, me dice que él me puede llevar al mejor hostal de Cartagena en el barrio de Getsemaní lleno de gente joven y fiesta.
No llevaba reserva de alojamiento aunque sí sabía la zona donde me quería quedar. Por donde busques te van a recomendar Getsemaní o Ciudad Amurallada por ser más turística y segura que el resto de la ciudad. También había mirado algunos hostales posibles donde la fiesta estaba asegurada pero no llegué a reservar.
Sin pensármelo ni un momento y después de tanto haber leído, le digo que perfecto, que me lleve. Antes de reservar cualquier hostal miro el precio en las diferentes plataformas de reservas y voy al hostal a negociar el precio. Sé que puede parecer un poco tacaño, pero a veces los precios los exageran muchísimo por medio de estas aplicaciones y hay que sumarle la comisión que se lleva Booking, Agoda o quien sea. El caso es que voy y negocio.
Media Luna Hostel
Llego finalmente al Media Luna Hostel, en pleno barrio de Getsemaní pero en una calle donde el ruido de la gente y los bares todavía no es muy heavy. Me enseñan el hostal y se ve bastante bien. Tiene habitaciones compartidas de 6 personas, un patio central con piscina pequeña y música electrónica a tope (son las 16:00h) en una barra donde sirven todo tipo de bebidas. Por supuesto, me dejan el precio más barato de lo que pone en Booking y decido coger una noche. Cuando no hago reserva con antelación suelo coger una noche e ir ampliando día por día o irme si no estoy a gusto. Esto lo cuento en el post de cómo ahorrar viajando.
Estos hostales son los mejores para conocer gente si viajas solo o sola. En mi caso, el primer día conocí a un español que llevaba unos meses por Colombia, mi compañero de habitación irlandés y a un inglés que estaba muy loco. Este día no salí por venir bastante cansado de los días en el Amazonas pero lo que vino después fue apoteósico. También te dejo por aquí el post donde hablo sobre cómo conocer gente viajando solo por si te interesa.
Si tienes pensado pasar 4 días en Cartagena de Indias y no quieres vivir todos los días en Locombia, quizás puedas mirar la opción de coger dos días una habitación privada y otros dos un hostal con fiesta.
Personal del hostal
Mención especial merece el personal trabajador del hostal (Nico, Daniela, Esteban, Pupilo, Jesús…). Gente súper joven que siempre te intenta ayudar en lo que pueden, te llevan de fiesta y te ofrecen su casa literalmente. He conocido a dos personas en el hostal que habían estado en un pueblo cercano en casa de un trabajador. Son personas muy amables y agradables.
Día 2: Locombia
La fiesta en Media Luna y Cartagena
La música de la terraza empieza sobre las 15:00h de la tarde y la cortan sobre las 23:00h. Si quieres dormir la siesta, mejor que no te pille una habitación al lado de los altavoces porque hay que ir muy cansado para dormir a esas horas allí. Yo soy de sueño fácil así que no tengo problema pero la música está alta. Si en cambio quieres echar la tarde en la piscina y bebiendo copas o lo que te apetezca, vas a estar perfecto y podrás conocer mucha gente también.
Sobre las 20:00h, alguien del personal hace la ronda por las habitaciones y la terraza para animar a todos los huéspedes a unirse a una especie de pack de fiesta por Cartagena. No es el mismo pack todos los días pero todos los días tiene un precio irresistible. A las 23:00h como muy tarde sale el grupo del hostal a experimentar la vida nocturna cartagenera y cada uno vuelve cuando quiera o cuando pueda…
Yo me uní a uno que costaba 40.000 pesos (no llega a 10€). Consistía en un tour de 2 horas en un barco con luces, altavoces a tope y barra libre de cerveza y una especie de ron un poco rara. Después del barco, había también entrada gratis a una de las discotecas donde mejor me lo he pasado en mucho tiempo. No solo por la gente que me acompañaba sino por la calidad del DJ que pinchaba en este garito (soy músico, créeme que es muy bueno).
La discoteca se llama Eivissa (Ibiza) y está justo al lado de la Torre del Reloj, la entrada principal a la Ciudad Amurallada. Tiene dos plantas. En la primera tienes reggaetón y música más comercial pero en general muchísimoperreo (de verdad, mucho). La planta de arriba está al aire libre, es una terraza. Aquí es donde el DJ se lo goza de una manera brutal pero no está todos los días, solo los fines de semana.
Además del personal del hostal que me acompañaba y con quien ya había hecho cierta amistad, venía también una pareja colombiana que estaba en mi habitación y con quien también había hablado ya. Realmente fueron ellos los que me convencieron a ir. No quería ir porque al día siguiente tenía planeada la excursión a Islas del Rosario. Al final fui a la fiesta y por supuesto no fui a las islas. Más abajo explico cómo Cartagena me robó un día de mi calendario.
Una vez en el barco nos presentamos al resto de compañeros (todos del hostal) y aunque al principio todo estaba un poco parado, sirvió para entonarnos entre la barra libre y el meneo del mar. Poco a poco nos fuimos animando y cuando terminó el viaje en barco, nos fuimos a la discoteca. En la discoteca antes mencionada nos pegamos un auténtico fiestón. Compramos directamente una botella para unos cuantos y a beber ron con una mezcla rara de zumo de limón que pusieron en una jarra.
Como explico en otros posts, entraré en detalle explícito en el e-book que publicaré sobre Locombia.
Día 3: El día que Cartagena me robó
Islas del Rosario
¿Cómo NO llegar?
Este día me acosté a las 6:30h y la excursión a Islas del Rosario salía a las 8:30h. Aun así, cuando me desperté a las 10:00h intenté ir al menos a Barú pero no fui capaz.
Si has dormido 3 horas y encima te levantas con resaca (guayabo), no es la mejor opción intentarlo. Fui a la aventura, preguntando dónde se coge el autobús hacia Pasacaballos. Lo encontré, me monté (serían como las 10:30h) y empecé a pasarlo muy mal. El autobús no tenía aire acondicionado, había muy poca gente dentro y ninguno de ellos turistas. Para más inri tardas 2 horas y pico en llegar a Isla Barú (llegaba sobre las 12:30h y a las 16:00 o 17:00h es hora de irse). Aquí fue cuando mi mente me invitó a bajarme del bus y dejar la excursión para el siguiente día. Qué elección más buena por cierto.
A las 10:00h ya no merece la pena ir a Islas del Rosario. Como mucho ir a Isla Barú porque va a ser muy difícil encontrar barco y las vueltas a Cartagena suelen ser pronto (17:00h aprox.).
Volví al hostal y pasé parte del día durmiendo y conociendo gente en la barra de la terraza y en la piscina. Al principio estaba rayado por estar perdiendo un día pero la aventura es lo que tiene, no se puede tener todo.
Al final aproveché el día yendo a la playa de Bocagrande y visitando varios lugares. Si tienes un día con guayabo o simplemente te apetece pasar un día tranquilo por Cartagena:
¿Qué ver en Cartagena de Indias en 1 día?
Playa de Bocagrande: no es ni de lejos la más espectacular de Cartagena pero es tranquila y no está masificada. Bocagrande es la zona rica de Cartagena, con enormes edificios que recuerdan a Miami.
Free tour por la Ciudad Amurallada: aunque la ciudad es bonita por sí misma, con un guía puedes caminar conociendo la historia. También es tu historia.
Torre del Reloj: es el centro neurálgico de la ciudad desde donde puedes contratar guías para cualquier actividad, comprar comida callejera y vivir la vida cartagenera.
Castillo San Felipe: se encuentra en la Colina de San Lázaro. Merece la pena conocer la historia que se remonta a los españoles en el siglo XVI.
Santuario de San Pedro Claver: un santuario que desde lejos es lo que nos recuerda (al menos a mí) a Cádiz. San Pedro Claver fue conocido como el «esclavo de los esclavos».
Día 4: Caribe colombiano
Islas del Rosario
Llegar por libre
No pueden faltar las playas y el ambiente caribeño en un tu viaje de 4 días por Cartagena de Indias. Si planeas ir sin agencia tendrás que coger un bus desde Cartagena a Pasacaballos (importante que el bus tenga aire acondicionado). En Pasacaballos hay taxi motos que te llevan hasta Isla Barú. En esta isla tienes Playa Blanca, una playa paradisiaca del caribe colombiano. Desde aquí también puedes contratar barcas para que te lleven a otras islas. En total, como he dicho antes, unas 2 horas.
Este plan está muy bien si no tienes prisa y vas a dormir en alguna isla.
Con tour organizado
Esta opción es la que yo escogí. Los «pasadías» son excursiones que literalmente se refieren a «pasar el día». Los horarios aproximados de estas excursiones suele ser de 8:00h a 18:00h.
Hay muchas empresas que organizan los tours pero todas ofrecen prácticamente las mismas excursiones. Éstas son tour de Isla Barú y Playa Blanca, islas privadas, tour de las 5 islas, tour de las 28 islas, Playa Tranquila (que no tiene mucho de tranquilo) o Isla Cholón. Hay muchas más y casi todas incluyen alguna actividad acuática y el almuerzo.
Puedes contratarlas el día de antes en alguna agencia o personas que hay alrededor del muelle de Los Pegasos o puedes ir directamente al muelle a las 7:00h – 7:30h para contratarlo directamente allí.
El que escogí fue el:
Tour de las 5 islas
Unos 60€ (con almuerzo) que en mi caso fueron:
Bocachica (aunque no hicimos parada en tierra, nos dieron reseñas históricas el lugar y una vista panorámica por el resto de las islas de alrededor).
Isla Grande (es una isla privada donde incluía un cóctel).
Isla Cocotera (aquí nos dieron material de snorkel para contemplar los corales y los peces).
Isla Cholón (esto es lo máximo, es una isla donde sólo hay fiesta y mesas de madera con sombrilla en mitad del mar. Sí, hay bastante gente pero no vas a vivir nada parecido a esto).
Isla Barú (fuimos exactamente a Playa Grande y nos dieron de comer un menú muy bueno en un restaurante).
En mi caso, el trayecto fue desde Cartagena en lancha deportiva con música y tu propia bebida aunque puedes coger la opción que explico en «Llegar por libre» también con agencia y todo contratado. La agencia con la que contraté es una empresa local pero te puedo pasar el contacto si te interesa.
Si viajas sola o solo, lo mejor es contratar un pasadía porque pasarás todo el día con el mismo grupo y ahí habrá gente con la que congenies y puedas pasar un día de fiesta en confianza como si estuvieras con tus amigos de toda la vida. Aquí puedes contratar uno similar que incluye snórkel y plancton con la compañía GetYourGuide. Con Civitatis también tienes opciones como esta con buenas opiniones.
Yo de hecho, por suerte (porque en este viaje he tenido mucha), di con un grupo de chicas y un chico americanos de Los Ángeles con los que volví a quedar por la noche para salir. Y digo por suerte porque al principio me subieron a un barco donde la gente estaba más «parailla» y me bajaron (porque sobraba una persona) para subirme a otro barco donde conocí a esta gente y nos pegamos todo el día bebiendo y bailando en el barco y en cada isla en la que parábamos.
Conclusiones
Rumba en Cartagena de Indias
Cartagena es la ciudad más turística de Colombia y esto se puede apreciar nada más poner un pie en el centro histórico. Por el día decenas de vendedores ambulantes abarrotan la plaza de la Torre del Reloj para ofrecer tours guiados, souvenirs, comida, bebida y todo lo que pueden ofrecerte en Colombia.
El ambiente nocturno es espectacular aunque el escenario cambia bastante como en toda Colombia. La movida se concentra en Getsemaní y la Ciudad Amurallada así que lo mejor es quedarse por esta zona. Es parecido a Medellín en cuanto a la multitud de discotecas, de gente, chivas rumberas y ambiente en general pero, personalmente, me quedo con Medellín y ahora explico por qué.
Vida callejera (Locombia)
El cartagenero es muy parecido bajo mi punto de vista al andaluz, al costeño (ellos mismos presumen de ser costeños). Por mi orgullosa condición de andaluz, me sentí bastante identificado. Son personas súper extrovertidas, muy relajadas y a los que les encanta el cachondeo, la playa, la cerveza y el sol. También es normal siendo la ciudad que es y estando en el Caribe.
Todo esto no quita que me haya sentido bastante agobiado aquí. Desde el primer momento que puse un pie en la zona céntrica para buscar algo de comer, era un no parar de gente intentando venderme comida, bebida, alojamiento o cualquier cosa que puedas imaginarte estando en Colombia.
Ojo que no me quejo, no es la ciudad donde más agobiado en este aspecto me he sentido (si has estado en Marruecos sabes de sobre a lo que me refiero). Bueno, sí, me quejo un poco. Porque llega un momento que ya cansa. Recuerdo a un muchacho caminando conmigo por el centro durante 15/20 minutos ofreciéndome de todo. Cuando viajas solo esto se acentúa aun más.
La realidad
Esto no me había pasado tan pronunciado ni en Bogotá ni en Medellín y mira que son ciudades gigantes y con mucha gente pero esto se debe a que Cartagena de Indias es la ciudad más turística de Colombia como he dicho antes. Los países menos desarrollados viven al día, la gente de la calle se levanta para buscarse otro día más el pan. Cartagena está llena de turistas y es normal que todo el que no tiene otra cosa, se eche a la calle a ganarse la vida.
Aun así, me gustan estos lugares donde emana vida en cada rincón. En Marruecos he estado 4 veces y aunque a veces me siento agobiado, este tipo de destinos tiene un encanto que no se asemeja al concepto cultural que tenemos tan arraigado en nuestro país.
Precios
Los precios que te vas a encontrar en Cartagena son una pasada. Te puedes encontrar fácilmente que te quieran cobrar hasta 5 veces lo que cuesta un producto. Por ejemplo, una lata de cerveza en la calle cuesta 2.500-3.000 pesos, a mí me han llegado a pedir 12.000 pesos.
Esto tiene su lógica y es que, si bien hay turismo europeo y latinoamericano, la mayor parte que visita Cartagena y Colombia (con mucha diferencia) viene de EE.UU. Los «gringos» (como ellos les llaman) tienen pasta y los colombianos lo saben. Por eso por norma general van a exagerar los precios muchísimo.
Lo que yo hago cuando me gusta algo de una tienda o un puesto es: primero hablar un poco con el tendero y caerle bien (fundamental), después pregunto cuánto cuesta añadiendo algo gracioso como «¡Precio de hermano eh, que yo no soy gringo!». El precio que me dice normalmente tengo que volver a regatearlo y finalmente, si me gusta y creo que aunque estoy pagando de más, es un precio razonable por el producto, lo compro y me voy dando las gracias.
Esto en Colombia y en cualquier parte del planeta.
La vasta Bogotá ¿Vas a viajar 2 días a Bogotá? Hay muchas cosas que hacer y no hacer. Ya sabemos que con la cantidad de lugares que tiene Colombia, Bogotá no es la más recomendada pero aun así, dedicaría mínimo 2 días a conocer la capital colombiana. Mi vuelo salió de Madrid con más de 6 horas de retraso como explico en la entrada donde hablo sobre el viaje completo a Colombia. La gente se agobia con estas cosas pero a mí me gusta que cada vez pase más tiempo. Primero porque con la tarjeta Revolut (que es gratuita y te la puedes sacar pinchando aquí) me meto en la zona VIP del aeropuerto por un precio reducido (donde sigues informado de todo y nunca van a abandonar a una very important person) y disfruto de un buffet libre de comida y bebida con buenos asientos y una terraza con hamacas. El buffet de comida se compone de fruta, ensalada, bocadillos, fiambre, tortilla de patatas y algunos platos que van sacando de comida caliente como por ejemplo albóndigas o carne en salsa. La bebida incluye todo tipo de refrescos, cervezas, vinos y botellas (ron, ginebra...) para prepararte todo lo que quieras. No suena mal por 24€ y tiempo ilimitado ¿no? Segundo porque según la distancia del trayecto, si es nacional o internacional y el tiempo de demora, los precios de indemnización varían entre 250€ y 600€. En mi caso fueron más de 3500km de distancia y más de 4 horas de retraso por lo que se perciben los 600€ que fue el precio aproximado que pagué por este billete. Dinero y Taxi Siempre es mejor el cambio que te dan en el cajero, incluso con la comisión que en las casas de cambios. Si tienes la tarjeta Revolut o alguna
La vasta Bogotá
¿Vas a viajar 2 días a Bogotá? Hay muchas cosas que hacer y no hacer. Ya sabemos que con la cantidad de lugares que tiene Colombia, Bogotá no es la más recomendada pero aun así, dedicaría mínimo 2 días a conocer la capital colombiana.
Mi vuelo salió de Madrid con más de 6 horas de retraso como explico en la entrada donde hablo sobre el viaje completo a Colombia. La gente se agobia con estas cosas pero a mí me gusta que cada vez pase más tiempo.
Primero porque con la tarjeta Revolut (que es gratuita y te la puedes sacar pinchando aquí) me meto en la zona VIP del aeropuerto por un precio reducido (donde sigues informado de todo y nunca van a abandonar a una very important person) y disfruto de un buffet libre de comida y bebida con buenos asientos y una terraza con hamacas. El buffet de comida se compone de fruta, ensalada, bocadillos, fiambre, tortilla de patatas y algunos platos que van sacando de comida caliente como por ejemplo albóndigas o carne en salsa. La bebida incluye todo tipo de refrescos, cervezas, vinos y botellas (ron, ginebra…) para prepararte todo lo que quieras. No suena mal por 24€ y tiempo ilimitado ¿no?
Segundo porque según la distancia del trayecto, si es nacional o internacional y el tiempo de demora, los precios de indemnización varían entre 250€ y 600€. En mi caso fueron más de 3500km de distancia y más de 4 horas de retraso por lo que se perciben los 600€ que fue el precio aproximado que pagué por este billete.
Dinero y Taxi
Siempre es mejor el cambio que te dan en el cajero, incluso con la comisión que en las casas de cambios.
Si tienes la tarjeta Revolut o alguna similar, también vas a poder aprovecharte de sacar dinero en cajeros de todo el mundo sin comisión por su parte.
Si llegas tarde como yo a Bogotá, intenta sacar dinero en los cajeros del aeropuerto para llevar algo en efectivo, conéctate al Wifi del aeropuerto y contrata un Uber. Cuando te montes en el Uber le dices que no tienes internet, que te pase datos para poder pagarle el viaje y seguro que te ayuda y además llegas hasta tu alojamiento con internet. Si no te puedes compartir internet, le pagas en efectivo.
También puedes coger un taxi. Verifica antes en la aplicación de Uber el precio aproximado por el trayecto que quieres hacer y negocia algo parecido con un taxista. No te va a pasar nada. Hay miles de cámaras grabando a tu conductor y como mucho buscarán sacarse unos pesos de más contigo porque tu cara le recuerda a los gringos.
Tarjeta SIM
En cuanto puedas, píllate una tarjeta SIM y quítate de problemas para todo. Sé que suena muy bien desconectar y no tener internet pero recuerda que no estás en Europa y te puede salvar de más de un susto el poder usar el móvil en un momento dado por ejemplo para llamar a un Uber (como me pasó en Santa Fe y explico abajo).
Aunque en la mayoría de sitios recomiendan la compañía Claro y por eso mismo me la saqué, tengo que decir que durante mis días en el Amazonas estuve sin internet y solo los que tenían Tigo, podían usar datos. Ojo, esto no quiere decir que Tigo sea mejor, quizás haya otros muchos sitios donde Tigo no llegue y Claro sí. Pero yo había leído que Claro llegaba al Amazonas y no es así por experiencia propia.
Dónde dormir 2 días en Bogotá
Para dormir, te recomiendo quedarte en La Candelaria. Es un barrio seguro y en todos los blogs de viajes te lo van a recomendar. De todas formas, la noche en Bogotá tiene su miga. Incluso estando en La Candelaria, vas a poder sentir que no estás en Europa, jeje. También es una buena zona para salir de fiesta por la noche aunque yo salí por la zona de Chapinero (también es buena zona). Yo no dormí en La Candelaria porque tenía quién me acogiera por la zona de Parkway. Es una zona que también recomiendo como segura y no muy retirada de las núcleos turísticos. También investigué los mejores hostales por La Candelaria y Chapinero para estar 2 días en Bogotá. Te los dejo por aquí:
Selina Bogotá Candelaria. Selina es una cadena muy conocida de alojamiento económico en Colombia. Tiene buenos precios, buenas instalaciones y están por toda Colombia. Este exactamente en La Candelaria.
Selina Bogotá Chapinero. En Chapinero también tienen hotel. En ambos casos es muy buena opción, ya depende de los planes que tengamos o la zona que prefiramos.
Masaya Hostel Bogotá. Es otra cadena muy importante en Colombia y vas a encontrar buenos alojamientos en cualquiera de sus opciones en las distintas ciudades como por ejemplo en Medellín. Además, en este en concreto de Bogotá, hay mucho ambiente joven y fiestero.
La Candelaria y Monserrate
Grafiti en la Candelaria, Bogotá.
Por la mañana recomiendo dar un paseo en solitario para conocer los principales puntos turísticos y/o contratar un free tour a pie con guía. En cualquier caso, puedes:
Empezar desde plaza Bolívar.
Atravesar el barrio de La Candelaria disfrutando de su arquitectura, iglesias, monumentos, su Museo del Oro y llegar hasta los pies del Cerro Monserrate.
El Cerro Monserrate es una subida de 2350 metros de recorrido, más de 1600 escalones y una llegada a una altura total de 3152 metros. Para subir tienes 3 opciones:
Subir a pie (abierto de 5:00h a 13:00h excepto los martes que cierra por mantenimiento). Te llevará una hora y pico la subida y 40 minutos la bajada. Es una opción que no barajé por el esfuerzo físico que suponía aunque después, alguien me dijo que es posible que te roben durante el trayecto a pie (pero esto no lo sé).
Coger el teleférico (abierto de 12:00h a 22:00h de lunes a sábado y de 5:30h a 18:00h los domingos). Sale por 27.000$ ida y vuelta (unos 6€) y tampoco lo cogí aunque supongo que las vistas tienen que ser espectaculares.
Coger el funicular (mismo horario que el teleférico y mismo precio aunque es mejor verificar los horarios antes de ir porque pueden variar). Las vistas desde el funicular son bastante buenas pero seguro que no tanto como las del teleférico. Además, a mí me llovió un poco y el agua impedía ver gran parte del paisaje.
¡Cuidado en Bogotá!
Y por fin ha llegado el momento de qué no hacer en Colombia: no camines por zonas en las que no sepas dónde estás y hayas leído sobre ellas antes. Yo además tengo más culpa porque sabía dónde me metía.
No viajes a Colombia sin seguro.
Aquí te dejo un 15% descuento en la que para mí es la mejor compañía.
Muy cerca del centro histórico y la zona de La Candelaria, hay un barrio llamado en Santa Fe del que solo tienes que escribir su nombre en Google y hacerte una idea de lo que puede llegar a ser. Está realmente cerca de la zona turística, hacia el sur, así que ten cuidado y no te metas ahí como yo hice.
Después de pasar la mañana haciendo el recorrido que más o menos he puesto arriba, me dirigía hacia el alojamiento donde me hospedaba y vi que el mapa de Google me dirigía justo esquivando un gran barrio con las letras de Santa Fe en grande y del que yo estaba bastante informado. Aun así, decido que voy a seguir recto adentrándome en el barrio y cambiar mi trayectoria.
La prostitución, la droga y la tolerancia en todas sus facetas se abren paso por estas calles que son dignas de un documental.
Nunca antes había estado en un lugar similar y si lo había visto, había sido en películas. Por respeto tanto al país como a la gente que vi y que me crucé por algunas de las calles de este barrio, no voy a dar detalles concretos de lo que puedes ver y tampoco voy a subir fotos de estas calles. De hecho ni siquiera saqué fotos.
Sí voy a dejar claro que la sensación de inseguridad y de que en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa es plena. Tanto así, que tuve que pararme en una especie de bar que encontré y llamar a un Uber para que me recogiera (y que no quiso recogerme exactamente en esa cuadra sino una más arriba).
En resumen, no es Bogotá la mejor ciudad para salir «a explorar».
Fiesta
Por la noche, además de La Candelaria y toda la zona turística de Bogotá, recomiendo muchísimo el Chapinero. Es una zona de edificios grandes empresariales, sin turistas, donde puedes vivir un poco más de cerca la vida nocturna local de la capital. En Carrera 7 con Calle 60 está el Parque de los Hippies que es un sitio perfecto para empezar la noche, donde los fines de semana se llena de gente joven bebiendo y puedes beber tranquilamente y legalmente lo que apetezca (pero deberías tomar Aguardiente Antioqueño, que para algo estamos en Colombia). Justo en frente de este parque (en Carrera 7) hay una discoteca donde me lo pasé increíble. Se llama Disco Jaguar. Tiene dos salas, una con más salsa, bachata y merengue y otra con más reggaetón y electrónica.
Algún día, también contaré las aventuras que he vivido en medio de la noche colombiana ;p
Voy a ser sincero desde el principio. Tenía cierta incertidumbre y respeto por viajar solo y pisar Latinoamérica por primera vez. En concreto, un país como Colombia que tanta fama tiene. Mi vuelo salía a las 15h desde Madrid y tuvo un retraso de más de 6 horas. Esto tiene su parte positiva y es que recibes una indemnización de 600€ por el retraso del vuelo pero es importante que saques un seguro de viaje como este con 5% de descuento para poder aprovecharte sin complicaciones de todos los contratiempos que puedan surgir. 🌎 ¡Descubre Colombia en compañía! 🌎 ¿Viajas sol@ y buscas vivir experiencias locales y aventuras auténticas? Únete a nuestros viajes en grupo y explora los rincones más fascinantes de Colombia. Desde las vibrantes calles de Bogotá hasta las tranquilas playas del Caribe y la selva amazónica, cada aventura está diseñada para ofrecerte momentos únicos. Grupos Reducidos (7-12 plazas por viaje): Conoce a personas increíbles y crea recuerdos duraderos. Itinerarios Exclusivos: Descubre lugares únicos con guías locales expertos. Aventura Garantizada: Vive la emoción de la aventura con un enfoque en experiencias locales y auténticas, incluyendo exploraciones en el Amazonas. ¡No te lo pierdas! Reserva tu plaza ahora y prepárate para una experiencia única. Mira el viaje 21 días en Colombia Como además, igual que a ti me gusta lo bueno, aproveché el descuento que te da la tarjeta Revolut para acceder a la zona VIP del aeropuerto (y muchas más cosas que ofrece para viajar). Aquí hay buffet libre y todo tipo de bebidas a tu disposición. Pasé el tiempo bebiendo y comiendo todo lo que quise en asientos que, para ser un aeropuerto, eran bastante cómodos. Casi a las 22:00h, finalmente, sale el vuelo. Bogotá: primeras impresiones Cuando viajas solo, es imprescindible tener la mente abierta y
Voy a ser sincero desde el principio. Tenía cierta incertidumbre y respeto por viajar solo y pisar Latinoamérica por primera vez. En concreto, un país como Colombia que tanta fama tiene.
Mi vuelo salía a las 15h desde Madrid y tuvo un retraso de más de 6 horas. Esto tiene su parte positiva y es que recibes una indemnización de 600€ por el retraso del vuelo pero es importante que saques un seguro de viaje como este con 5% de descuento para poder aprovecharte sin complicaciones de todos los contratiempos que puedan surgir.
🌎 ¡Descubre Colombia en compañía! 🌎
¿Viajas sol@ y buscas vivir experiencias locales y aventuras auténticas? Únete a nuestros viajes en grupo y explora los rincones más fascinantes de Colombia. Desde las vibrantes calles de Bogotá hasta las tranquilas playas del Caribe y la selva amazónica, cada aventura está diseñada para ofrecerte momentos únicos.
Grupos Reducidos (7-12 plazas por viaje): Conoce a personas increíbles y crea recuerdos duraderos.
Itinerarios Exclusivos: Descubre lugares únicos con guías locales expertos.
Aventura Garantizada: Vive la emoción de la aventura con un enfoque en experiencias locales y auténticas, incluyendo exploraciones en el Amazonas.
¡No te lo pierdas! Reserva tu plaza ahora y prepárate para una experiencia única.
Como además, igual que a ti me gusta lo bueno, aproveché el descuento que te da la tarjeta Revolut para acceder a la zona VIP del aeropuerto (y muchas más cosas que ofrece para viajar). Aquí hay buffet libre y todo tipo de bebidas a tu disposición. Pasé el tiempo bebiendo y comiendo todo lo que quise en asientos que, para ser un aeropuerto, eran bastante cómodos. Casi a las 22:00h, finalmente, sale el vuelo.
Bogotá: primeras impresiones
Cuando viajas solo, es imprescindible tener la mente abierta y tratar de conocer el máximo de gente posible pero con cautela. Aunque considero que la mayoría de personas son buenas por naturaleza, nunca faltará quien quiera aprovecharse de ti. Todavía en el aeropuerto de Madrid, conocí a una pareja que iba en mi avión y apuntaron mi número para avisarnos de alguna novedad sobre el vuelo. Fue con ellos con los que compartí Uber también al llegar a Bogotá ya que nuestros destinos estaban relativamente cerca.
Mi vuelo aterrizó en Bogotá a las 3.00h de la madrugada y no son horas para divagar en una capital como ésta. Por suerte, tenía quien me acogiera en Bogotá así que cogí un Uber (que compartí con la pareja que conocí en el aeropuerto) y me dirigí directo a mi alojamiento.
Sí, es mejor usar Uber que Taxi en Colombia por seguridad y para evitar engaños con los precios pero lo normal es que no te pase nada cogiendo taxis. Nunca me ha pasado nada y he cogido muchos.
En el post sobre Bogotá puedes leer mi experiencia en esta ciudad y las cosas que nunca debes hacer.
Tras dos días en la ciudad (que realmente fue uno) puse rumbo hacia el Eje Cafetero. A través de la aplicación Couchsurfing, contacté desde España con un chico de Jerez que viajaba por allí y pude encontrarme con él en Salento. A la vez conocí a otras dos personas de México que viajaban ambas solas y fueron mis compañeros en alguna rumba también de Medellín, aunque eso lo explicaré en su momento.
Eje cafetero: Salento, Cocora y fincas cafeteras
El Eje cafetero tiene varias ciudades coloniales espectaculares como son Filandia o Salento, pero te recomiendo esta última para tomarla como base y es la que tomaremos si te unes a la aventura. Desde la plaza principal de Salento es fácil contratar las excursiones de un día a cualquier atracción turística de la zona. Es un pueblo tranquilo donde podrás relajarte y despejarte entre naturaleza. Aquí te explico con más detalle qué hacer en el Eje Cafetero en 3 días (aunque puedes echar un vistazo al siguiente itinerario programado para evitar tantos spoilers).
Las dos atracciones turísticas principales son el Valle del Cocora y la visita una o varias fincas cafeteras. Aunque la finca es muy interesante para tanto los procesos de obtención y elaboración del café, no puedes perderte el espectacular escenario que ofrecen las vistas a lo largo del Cocora.
Después de tres días aquí, mi siguiente destino fue Medellín: la ciudad de la eterna primavera.
Medellín y Guatapé (Viajar solo a Colombia)
Medellín es la ciudad de la fiesta por excelencia. A muchos colombianos no les gusta, pero ellos mismos la definen como «la capital del reggaetón». Ya te puedes ir haciendo una idea de cómo van las cosas aquí: chivas rumberas, discotecas, mucha gente, mucha policía, mucho alcohol y otros menesteres. Aunque es una ciudad grande, no es ni de lejos como la enorme Bogotá aunque tardarás un rato (40 minutos en coche) en atravesar la ciudad desde por ejemplo la Calle 10 y la Comuna 13.
Estando en Medellín, no se debe dejar pasar la oportunidad de visitar Guatapé y su famosa piedra. Es la 3ª piedra más grande del mundo. Además, si te animas a subir (que deberías…) podrás disfrutar de las increíbles vistas que ofrece su zona más alta. Si quieres saber más, aquí tienes más detalles sobre Medellín (dónde alojarse, transporte, dónde comer, fiesta, excursiones y mucho más).
Amazonas: Leticia y Puerto Nariño
Al noveno día de mi viaje solo a Colombia, llegó el momento más esperado: el Amazonas. La verdad es que había dudado entre ir a San Andrés y Providencia (que tanto y tan bien se habla de estas islas) pero tenía que escoger entre eso y «el pulmón del mundo». Aunque no dudo que tienen que ser espectaculares, ya iba a tener islas después en la zona del Caribe, tengo muchas y muy buenas en España, Italia o Portugal y no quería dejar pasar la oportunidad de ir a la auténtica selva.
Así, cojo un vuelo temprano desde Medellín a Leticia (capital del Amazonas) y después de casi todo el vuelo atravesando la selva, llego por fin a Leticia. A mi llegada al aeropuerto, tuve una de las peores experiencias que se pueden tener en un país como Colombia pero no me voy a parar aquí a contar eso y te lo explico con detalle en la entrada llamada Amazonas colombiano: indígenas, río y selva.
Al llegar al malecón de Leticia te puedes dar cuenta de que tanto la gente como el paisaje es muy diferente a lo vivido anteriormente. Viajaba solo así que me puse en contacto con la persona encargada de recibirme y pregunté si venía alguien más en el grupo con el que pasaría los siguientes 4 días. Me confirma que hay una pareja española que ya ha llegado y me junto con ellos en una cafetería. ¡Ya tenía mis dos primeros amigos en Leticia!
Finalmente en el grupo éramos 7: la pareja, dos amigos españoles con otra amiga colombiana, una chica ucraniana y yo. Realmente son las personas con las que más tiempo pasé. Estábamos las 24 horas juntos y fue como una gran familia que se ayudaba, aconsejaba, reía y compartía todo el tiempo.
Recomiendo mucho leer el post sobre el Amazonas, ahí explico por dónde pasamos cada día, las aventuras, cómo es la gente, cómo llegar a Perú y cómo llegar a Brasil para que al menos, puedas sentir la sensación de pisar otros países latinoamericanos aunque sea por un ratito.
¿Te gustaría vivir esta aventura en el Amazonas?
Grupos pequeños · 15 días · Todo incluido · Acompañamiento de Víctor de Instinto Mochilero.
El día 12 de mi viaje me dirijo hacia el norte atravesando todo el país hasta Cartagena de Indias. De repente, todas las vivencias de mi viaje solo por Colombia se vieron contrastadas con la locura de Cartagena.
Claro, se me olvidaba que viajaba a Locombia.
El problema aquí no fue hacer amigos, al contrario. Los hostales en Cartagena rebosan alegría y fiesta, el turismo invade la ciudad y los vendedores ambulantes te invaden a ti. Con tanto ajetreo, esta ciudad se comió un día de mi calendario que no tenía previsto y es que el «guayabo» no perdona tampoco en Colombia.
Desde Cartagena hay opciones muy buenas para visitar muchísimas islas (las 28 si quieres) aunque yo me centré en 5. En las zonas de Getsemaní y Ciudad Amurallada hay buenísimas opciones para buscar alojamiento. Pero yo te voy a contar dónde me alojé después de mucho investigar (porque no, no me quedé donde había buscado sino donde me aconsejó el taxista que me recogió en el aeropuerto).
Islas del Rosario es otra de las paradas obligatorias para unir mar, naturaleza y fiesta a la vez. Con suerte (como yo la tuve) puedes dar con un grupo increíble de gente y pegarte uno de los mejores días del viaje sin comerlo ni beberlo.
Para no extenderme muchísimo aquí, dejo todos los detalles en Cartagena de Indias en 4 días. También doy algunos consejos para pegarse la mejor fiesta en el Caribe a buen precio y que no salga por un ojo de la cara. Porque, sí, en Cartagena a veces parece que quieran el ojo de uno. Entiéndase la expresión 🙂
Santa Marta y Taganga: Relax
Los cuatro últimos días de mi viaje quería paz y tranquilidad. El Caribe colombiano no es todo fiesta, hay playas donde el ambiente es más relajado, el turismo europeo no plaga los locales y en general, zonas menos masificadas que Cartagena.
Pensé que sería bueno pasar dos días en Palomino (zona más relajada, supuestamente, porque no fui) y dos días en Santa Marta, uno para ver la ciudad y el atardecer en Taganga (esto sí lo hice y fue muy top) y otro para ver el Parque Nacional Natural Tayrona. El problema es que Locombia, sobre todo en el norte, te trastoca mucho los planes (a mí por lo menos) y al final acabé haciendo y viendo cosas que no entraban en mis planes.
Pero es que esa es la verdadera experiencia. Cuando viajas solo te das cuenta de que no pasa nada si no has ido o no has visto tal cosa. A veces supera con creces cualquier persona o situación que te puedas encontrar a lo que se tenía planeado desde un principio. Para mí, esa es la verdadera magia de viajar solo. Es lo que me llevo de esta aventura que sin lugar a dudas ha sido la más gratificante de mi vida.
