🌍 Información Verificada Este post ha sido revisado y actualizado para viajar en Julio 2026 Hoy traigo 6 destinos para mochileros que se preguntan dónde viajar en julio y que buscan aventura, autenticidad y buen clima sin vaciar la cartera. Julio es el mes en que todo el mundo quiere viajar.... pero nadie quiere pagar el triple, sudar como un marrano o acabar en playas saturadas de turistas, sombrillas y selfies. Seguro que te suena. Si estás buscando dónde viajar en julio sin arruinarte, y además quieres destinos con buen clima, experiencias auténticas y precios razonables, este post es para ti. No te voy a contar los típicos lugares de siempre. Los destinos los he seleccionado en base al clima, coste de vida, ambiente y pureza, teniendo todos ese algo especial que los hace perfectos para el verano sin que la organización ni la economía sean una locura. 1. Colombia - Ritmo caribeño, selva y aventura real Atardecer con contrastes en bote por el río Amazonas Sí... ya sé que es mi favorito, ¡y por eso empiezo por él! Y que conste que la enumeración no está basada en cuál es mejor o peor. Colombia es uno de esos países que parecen hechos para los viajeros con ese espíritu mochilero y, julio, es un mes clave para visitarlo. En la costa del Caribe y en buena parte del interior es temporada seca, lo que se traduce en un clima ideal para explorar sin lluvia ni calor sofocante. Además, no coincide con la temporada alta interna (con las vacaciones en Colombia) por lo que se evitan aglomeraciones locales. Lo mejor en julio: Santa Marta, Palomino, Minca, el Parque Tayrona, Cartagena y Medellín (que por cierto, ya llevo implícito como apodo, "La ciudad de la eterna primavera". Presupuesto estimado: 25-40€ al día,
🌍
Información Verificada
Este post ha sido revisado y actualizado para viajar en
Julio 2026
Hoy traigo 6 destinos para mochileros que se preguntan dónde viajar en julio y que buscan aventura, autenticidad y buen clima sin vaciar la cartera.
Julio es el mes en que todo el mundo quiere viajar…. pero nadie quiere pagar el triple, sudar como un marrano o acabar en playas saturadas de turistas, sombrillas y selfies. Seguro que te suena.
Si estás buscando dónde viajar en julio sin arruinarte, y además quieres destinos con buen clima, experiencias auténticas y precios razonables, este post es para ti.
No te voy a contar los típicos lugares de siempre. Los destinos los he seleccionado en base al clima, coste de vida, ambiente y pureza, teniendo todos ese algo especial que los hace perfectos para el verano sin que la organización ni la economía sean una locura.
1. Colombia – Ritmo caribeño, selva y aventura real
Atardecer con contrastes en bote por el río Amazonas
Sí… ya sé que es mi favorito, ¡y por eso empiezo por él! Y que conste que la enumeración no está basada en cuál es mejor o peor.
Colombia es uno de esos países que parecen hechos para los viajeros con ese espíritu mochilero y, julio, es un mes clave para visitarlo. En la costa del Caribe y en buena parte del interior es temporada seca, lo que se traduce en un clima ideal para explorar sin lluvia ni calor sofocante. Además, no coincide con la temporada alta interna (con las vacaciones en Colombia) por lo que se evitan aglomeraciones locales.
Lo mejor en julio:
Santa Marta, Palomino, Minca, el Parque Tayrona, Cartagena y Medellín (que por cierto, ya llevo implícito como apodo, «La ciudad de la eterna primavera».
Presupuesto estimado:
25-40€ al día, dependiendo del estilo viajero. Puedes comer arepas por apenas 1€, dormir en hostales coloniales por 10-15€, y moverte en buses locales y Uber sin tener que romper la hucha para desplazarte por las ciudades.
Por qué es perfecto en julio:
No está en temporada de lluvias, es barato, diverso y aún conserva ese energía auténtica que muchos países ya han perdido por el turismo masivo (y esperemos que no pase con Colombia).
¿Y si lo vives en compañía?
En julio organizo un viaje en grupo por el Amazonas de Colombia, pensado para mochileros que no buscan una agencia ni una ruta prefabricada, sino vivir vivir zonas alejadas de los típicos tours y ciudades masificadas, con más con alma y conexión. Dormimos en cabañas en la selva y convivimos con comunidades indígenas locales.
2. Georgia – Montañas, vino y hospitalidad que desarma
Seguro que has oído hablar de Georgia, tanto del país como del estado de EE.UU, y hoy vamos a hablar del país. Georgia es un tesoro escondido entre Europa y Asia que cada vez más mochileros están descubriendo y que, en julio, es un mes perfecto para explorarlo y conocerlo.
Lo mejor en julio:
Senderismo en Svaneti, escapadas a Kazbegi, la vibrante Tiflis, y baños de azufre al atardecer.
Presupuesto estimado:
25-35€/día. Es uno de los destinos más baratos y hospitalarios de Europa. La comida es brutal, vino artesanal (de eso entendemos aquí nosotros también) y transporte local bastante económico.
Por qué es perfecto para julio:
Clima templado en las zonas de montaña, precios estables y paisajes de postal sin muchas aglomeraciones.
3. Albania – Playas que sorprenden y rutas aún por descubrir
Si te preguntas dónde viajar en julio barato y sin turistas, Albania es la respuesta que muchos aún no conocen. Tiene mar, historia, naturaleza y una cultura cálida. Todo sin los precios de Grecia ni las masas de Croacia.
Lo mejor en julio:
Riviera Albanesa (Ksamil, Himarë), pueblos como Berat, lagos interiores y la montaña para huir del calor.
Presupuesto estimado:
25-35€/día. Puedes encontrar comidas locales por 4€, buses por menos de 10€, y hospedajes bien ubicados por 15€ la noche.
Por qué es perfecto para julio:
No vas a ser Magallanes ni Cristóbal Colón (ni Jeanne Baret, que no todo fueron hombres), pero aún puedes sentirte como un descubridor y salir un poco de ruta de Instagram.
4. Brasil – Alegría, naturaleza y un invierno que se siente como verano
Puede parecer contradictorio, pero julio es un mes ideal para viajar a Brasil. Mientras en Europa la gente huye del calor, en Brasil es invierno… pero un invierno muy amable. Especialmente en la zona noreste y en la costa sur, donde el clima es templado y el ambiente sigue siendo una pasada. Aunque realmente ¡lo del ambiente es todo el año!
Lo mejor en julio:
Salvador, Bahía, Recife, Joao Pessoa, y por supuesto Río de Janeiro, Ihla Grande y las Cataratas de Iguazú, donde la temperatura baja ligeramente pero no el ritmo de vida.
Presupuesto estimado:
30-45€/día. Las distancias son largas, pero la comida es barata si buscas puestos y lugares locales y los alojamientos muy accesibles si evitas zonas ultra turísticas.
Por qué es perfecto julio:
Porque puedes vivir un país lleno de vida, playas, samba, comida deliciosa y gente hospitalaria, sin el calor extremo ni la saturación del verano carioca. Tienes mis posts sobre mis viajes a Brasil donde te cuento mil cosas de esta ciudad.
¿Y si no quieres vivirlo solo o sola?
En agosto 2026 estaremos con Instinto Mochilero explorando Río y sus alrededores en un viaje que mezcla aventura, cultura y fiesta. Si lo tuyo es la energía alta, conocer gente y dejarte llevar con seguridad, este puede ser tu plan perfecto.
5. Bolivia – Lo inesperado y lo salvaje en estado puro
Recuerdos de nuestra expedición al Salar de Uyuni en estado puro en julio.
Si lo tuyo es la aventura real, los paisajes de otro planeta y las rutas menos transitadas, Bolivia te va a dejar loco. Y julio es temporada seca, lo que significa cielos despejados, buen estado de caminos y oportunidades únicas para explorar.
Lo mejor en julio:
Salar de Uyuni, lagunas altiplánicas, trekking en el Parque Nacional Sajama, ciudades como Sucre y La Paz.
Presupuesto estimado:
20-30€/día. Uno de los países más económicos de Sudamérica. Perfecto para mochileros de largo recorrido, porque lo ideal es atravesar el país y ver lo que esconde. Que conste que tiene los paisajes más impresionantes que he visto jamás, por delante de muchos «top mundiales».
Por qué es perfecto en julio:
Porque puedes visitar el altiplano sin lluvias, moverte con más seguridad y ver paisajes nítidos que parecen sacados de otro planeta.
Consejo extra:
Si quieres explorar Bolivia y sentirte parte de un grupo con el que compartir ruta, conversaciones profundas y muchas risas, estate atento… cada julio tenemos un viajazo programado donde cruzamos por tierra desde el Desierto de Atacama en Chile hasta la Paz en Bolivia. Una locura para los sentidos.
6. Islas Azores – Volcanes, termas y un paraíso verde aún por descubrir
Las Azores son uno de esos secretos que Europa guarda con cariño. Aunque son parte de Portugal, están tan aisladas que ofrecen una experiencia completamente distinta, perfecta para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y autenticidad.
Lo mejor en julio:
São Miguel, las lagunas volcánicas, baños termales al aire libre, senderos solitarios y pueblos marítimos de cuento.
Presupuesto estimado:
35-50€/día. No es lo más barato del mundo, pero tampoco es caro. Y la calidad de la experiencia lo compensa con creces.
Por qué es perfecto en julio:
Porque es temporada alta sin agobios. Todo está verde, florido, accesible… y todavía muy poco masificado.
Consejos prácticos para elegir dónde viajar en julio
A la hora de decidir un destino para julio, más allá de lo que se ve bien en fotos o suena exótico, ten en cuenta estos 5 consejos mochileros que pueden marcar la diferencia, aunque puedan parecer obvios.
1. Evita los “clásicos de verano”… a menos que tengas una vuelta creativa
Destinos como Roma, París, Ámsterdam o Santorini pueden ser maravillosos… pero en julio están saturados, carísimos y quemados. Si vas, que sea con una ruta alternativa o con experiencias que te conecten con lo local.
2. Elige por clima real, no por hemisferio
En el hemisferio sur es invierno, sí, pero eso no significa frío en todas partes. Brasil y Colombia son perfectos en julio, con clima templado y seco. Investiga sobre microclimas en zonas que aparentemente son frías y te sorprenderás de las joyas que hay.
3. Viajar barato no es viajar cutre
Hay países donde tu dinero vale el doble (como Bolivia o Georgia), y donde puedes tener experiencias auténticas, profundas y transformadoras sin gastar mucho. Más allá del precio, piensa en el valor real que ese destino o ese lugar puede ofrecerte.
4. Elige experiencias, no solo lugares
No se trata solo de “ver” un país, sino de cómo lo vives. Dormir en la selva, compartir fogatas, perderte en un pueblo al que no tenías pensado ir… eso es lo que realmente queda. Por eso, a veces, un viaje acompañado puede ofrecerte cosas que en solitario son más difíciles de encontrar.
5. No lo dejes para después
Julio está más cerca de lo que parece y, cuanto antes decidas, más barato será tu vuelo, mejor será tu planificación y más tiempo tendrás para empezar a vivir el viaje.
¿Y si este julio lo vives en tribu viajera?
No todo el mundo quiere viajar solo. Y no todo el mundo quiere un viaje de agencia prefabricado. Hay un punto medio donde se puede viajar con alma, con libertad, y al mismo tiempo sentirse acompañado, aconsejado y parte de algo.
Eso es lo que hacemos en Instinto Mochilero.
Este verano tenemos grupos abiertos para Colombia, Brasil y otros destinos donde cada plaza significa una historia nueva por empezar.
Si has llegado hasta aquí leyendo (más de 1600 palabras) y crees que algo se te mueve por dentro, llámame loco, pero quizás sea tu momento.
Si el viaje anterior a Colombia fue un gran viaje, este se lleva la palma por encima de todos. Y es que nada podía haber salido tan redondo. Que "dónde voy solo", que "estoy loco", que "de allí no vuelvo"... Después de escuchar, buscar y pensar mil historias buenas y malas que podían pasarme, decidí empezar a organizar mi ruta de 2 meses por Sudamérica solo, sin ninguna compañía. Cuando hablo del continente entero es porque obviamente no iba a centrarme en un solo país sino que quería hacer una buena ruta y no acomodarme mucho en ningún sitio. La idea era tener un poco de todo: aventura, fiesta, relax, trekkings (o trilhas...). Como spoiler, visité Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Colombia y además hice una excursión a Argentina y Paraguay (pero eso te lo cuento más adelante). Seguramente estés pensando que es poco tiempo para ver tantos países. Efectivamente, lo es. Mi idea era hacer parte de la ruta de los Andes pero visitando primero un poco de Brasil y saliendo por Colombia (por el amor mutuo que compartimos). Sea como fuere, esta ha sido mi ruta y no cambio por nada del mundo lo vivido. Brasil (17 días) Rio de Janeiro (10 días) Como digo, decidí empezar mi viaje por Brasil, nada más y nada menos que por Rio de Janeiro. La verdad es que si llevaba algo preparado, era mi estancia en Rio. No solo me encantaba la idea de visitar la Cidade Maravillosa por el emblema que es, sino que quería vivir ese ambiente callejero, la samba, el fútbol, la música en cualquier rincón... Y además por qué no, compartir mi música con todo aquel que me cruzara por el camino, que para algo soy clarinetista y llevaba un clarinete en el viaje. Una de las
Si el viaje anterior a Colombia fue un gran viaje, este se lleva la palma por encima de todos. Y es que nada podía haber salido tan redondo. Que «dónde voy solo», que «estoy loco», que «de allí no vuelvo»… Después de escuchar, buscar y pensar mil historias buenas y malas que podían pasarme, decidí empezar a organizar mi ruta de 2 meses por Sudamérica solo, sin ninguna compañía.
Cuando hablo del continente entero es porque obviamente no iba a centrarme en un solo país sino que quería hacer una buena ruta y no acomodarme mucho en ningún sitio. La idea era tener un poco de todo: aventura, fiesta, relax, trekkings (o trilhas…). Como spoiler, visité Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Colombia y además hice una excursión a Argentina y Paraguay (pero eso te lo cuento más adelante).
Seguramente estés pensando que es poco tiempo para ver tantos países. Efectivamente, lo es. Mi idea era hacer parte de la ruta de los Andes pero visitando primero un poco de Brasil y saliendo por Colombia (por el amor mutuo que compartimos).
Sea como fuere, esta ha sido mi ruta y no cambio por nada del mundo lo vivido.
Brasil (17 días)
Rio de Janeiro (10 días)
Como digo, decidí empezar mi viaje por Brasil, nada más y nada menos que por Rio de Janeiro.
La verdad es que si llevaba algo preparado, era mi estancia en Rio. No solo me encantaba la idea de visitar la Cidade Maravillosa por el emblema que es, sino que quería vivir ese ambiente callejero, la samba, el fútbol, la música en cualquier rincón… Y además por qué no, compartir mi música con todo aquel que me cruzara por el camino, que para algo soy clarinetista y llevaba un clarinete en el viaje.
Una de las mejores cosas que tiene viajar solo y siempre muy importante es elegir un buen alojamiento. Da igual el tipo de hostal que prefieras pero busca respecto a lo que te gusta. Esto puede marcar un viaje para flipar o un viaje de mierda, la verdad.
En Rio, tuve la suerte de mi vida. No pude encontrar mejor lugar para mi estancia. Quizás hay hostales mejores, no lo sé, pero la familia que se hizo con los huéspedes y voluntarios que estaban allí el tiempo que yo estuve, no puede equipararse a nada. Me recordó mucho a cuando de pequeño iba al campamento de Sabinillas. Era como un campamento (para adultos), con tus actividades diarias y todo tipo de fiestas y excursiones que no solo organiza el hostal sino los propios viajeros.
Actividades en Río
También la ciudad, como su lema indica, invita a que todo sea una maravilla. Playas, trilhas (trekkings en brasileño), montañas, música, samba, samba y más samba… Es una auténtica locura. Una locura para bien, pero una locura. De hecho, es mi nueva ciudad favorita del mundo teniendo en cuenta mi pasión por la música y que toqué con muchísima gente un tipo de música que me encanta, el chorinho.
Aparte de toda la música y la fiesta, disfruté de un partido del Flamengo en el mítico estadio del Maracaná, de las playas de Ipanema, Copacabana o Vermelha, de trilhas como la del Morro da Urca, el Cristo Redentor (maravilla del mundo moderno), fui de fiesta a una Favela sin tour (esto fue una pasada) y rodas de samba donde se tocaban mis canciones brasileñas favoritas. Todo esto y muchísimas cosas más en detalle, puedes leerlas en la entrada de Rio de Janeiro.
Después de casi dos semanas en Rio (cuando mi idea era estar 5 días), puse rumbo hacia Paraty para seguir con mi ruta de 2 meses por Sudamérica.
Paraty (2 días)
Paraty es un pueblo colonial precioso que me recordó bastante a Salento, en el eje cafetero colombiano. A diferencia de éste, tiene mar y eso lo hace un paraíso en medio de la naturaleza. Es relativamente pequeño y entraba en mi plan después de visitar Ihla Grande, la isla que no visité porque estaba un poco nublado y decidí quedarme en Rio. Bueno, por eso y porque estaba muy a gusto, las cosas como son.
En Paraty tenía pensado estar tranquilo y relajarme después de todo lo vivido en Río. Además, al ser un pueblo tranquilo «no debería haber fiesta». Nada más lejos de la realidad. Paraty es un pueblo precioso pero con su ambiente.
Aquí iba a estar unos tres o cuatro días y finalmente fueron dos y poco (porque Rio se robó mis días y mi corazón). Tras pegarme también la fiesta en la playa e incluso tocar con el grupo que había contratado esa noche allí, como explico en el post de Paraty, me fui a Sao Paulo porque tenía que coger un vuelo.
Sao Paulo (solo de paso)
Esa fiesta en Paraty pasó factura también a la mañana siguiente y pasé una odisea para llegar a Sao Paulo. Me planteé coger un Uber (¡un Uber con lo lejos que está!), cambiar el vuelo, comprar otro… Pero conseguí llegar y deberías leerlo en el post de Paraty porque te puede pasar a ti también.
Llego a Sao Paulo, un hito en mi camino. Como iba con poco tiempo y no me la quería jugar más porque el vuelo que tenía era muy importante, me dedico a ver la famosa Avenida Paulista y a pasear por los mercados y el centro de la ciudad hasta que voy al aeropuerto (siempre en Uber, sobre todo en Brasil). Esta vez para dirigirme a las Cataratas de Iguazú.
Cataratas de Iguazú (5 días)
El vuelo que cogí fue de Sao Paulo a Foz de Iguaçu. Esta zona tiene una peculiaridad y es que Foz de Iguazú, en Brasil, hace frontera con Argentina y Paraguay (¡ya es la segunda triple frontera que visito! :D). Las Cataratas de Iguazú, que por cierto son unas de las 7 maravillas naturales del mundo, se pueden visitar desde Brasil y desde Argentina. Hay dos parques naturales.
En Foz de Iguazú, conocí a varias personas en el hostal con las que pasé la mayoría de tiempo y las que hicieron que mi estancia allí se convirtiera en un sueño. Como digo, es importantísimo elegir un buen hostal.
No es el viaje, son las personas.
Por supuesto, yo visité los dos. Para ver la parte Argentina tendrás que cruzar a Puerto Iguazú. Las mejores formas de pasar, el precio de las entradas y cómo conseguí ver las Cataratas de Iguazú sin gente lo dejo en la entrada de las Cataratas de Iguazú. Cuando digo sin gente, es sin gente (aunque para esto hay que tener mucha suerte).
Tras cambiar mi vuelo como explico en esa entrada y pasar más días de mi viaje en Foz de Iguazú, finalmente continué con mi ruta de 2 meses por Sudamérica. Concretamente a la capital de Chile: Santiago de Chile.
Chile (8 días)
Santiago de Chile (2 día)
A ver… Aquí no sé muy bien por dónde empezar… Voy a empezar por el vuelo, que fue magnífico. ¡Ah, no! También tuve problemas en el aeropuerto donde posiblemente me encontré a la persona más pesada que he encontrado en cualquier aeropuerto del mundo.
Bueno, las vistas que vas a tener llegando a Chile si vienes desde Brasil son simplemente IMPRESIONANTES. La mejor vista aérea que he tenido sin duda desde aviones. Atravesar la cordillera de Los Andes es algo que no tiene precio a nivel visual.
Lo que menos me gustó de Santiago, para no darle más vueltas, fue la gente. Lo siento por ser tan concreto y directo, y como no me quiero enrollar aquí con eso, me explayaré mejor en su respectivo post.
Así que decidí cambiar mi ciudad tras haber pasado una sola noche allí y fui hacia Valparaíso.
Valparaíso (1 día)
Valparaíso es la ciudad bohemia por excelencia en Chile y desde luego que lo es. Hay barrios enteros de grafitis, callejones repletos de artistas y rollo alternativo en muchos rincones. Lo único es que seguía sin sentirme acogido, y mira que yo lo intento ¿eh?
También es cierto que empecé mi ruta de 2 meses por Sudamérica en Brasil y Brasil es otra historia. Otra película que no se parece en nada y no sé si eso hizo que no me sintiera lo mismo de a gusto. El caso es que en Brasil toqué mucho y aquí no toqué nada (el clarinete…). Aunque intentaba unirme a grupos callejeros y en garitos, no era muy bienvenido 🙁
A los problemas, soluciones: Me voy al norte, al Desierto de Atacama.
San Pedro de Atacama (4 días)
Desde Santiago de Chile hay vuelos muy muy baratos hacia Calama. Cuando digo muy baratos hablo de unos 17€ (eso me costó a mí a finales de julio).
San Pedro es el centro neurálgico de operaciones al que debes ir si quieres tener una de las mejores experiencias que vas a vivir en tu vida. A partir de aquí, hubo un gran cambio en mi viaje. Pasaba de los excesos y el desenfreno a la naturaleza y el senderismo, de acostarme a las 7:00am a levantarme a las 4:00am para hacer excursiones.
En San Pedro de Atacama estuve 4 días. Una de las mejores fotos que tengo de todo el viaje es ahí, en una excursión astronómica nocturna que te dejo en el post de San Pedro de Atacama. De locos.
Aquí hay infinidad de excursiones para hacer aunque no pasaría más de 5 o 6 días. Es un pueblo en mitad de la nada donde todas las excursiones que hay son semiduras digamos. No tanto por el esfuerzo físico sino por la altitud y la falta de oxígeno en muchas de ellas.
Por ejemplo, aquí visité el Valle de la Luna que está a unos 2500 m.s.n.m., que no es mucho, pero también fui a los Geysers del Tatio a 4300 metros. Aun así a lo más alto que llegué fue en el siguiente país.
Como mi idea era continuar por Bolivia, decidí contratar una excursión de 3 días desde San Pedro de Atacama en Chile a Uyuni en Bolivia. Sin duda y tras muchas vueltas, porque quería ver la mejor manera de llegar a Uyuni, fue una de las mejores decisiones que he tomado durante mi viaje.
De San Pedro a Uyuni (1 día Chile)
El tour comienza muy temprano, como todos. Así que sobre las 4:30 de la mañana, me recogen en la puerta de mi hostal y empieza esta aventura, que qué aventura… Cuando me preguntan qué es lo mejor que he visto (y he estado en Machu Pichu e Iguazú, por ejemplo) siempre pienso en esta ruta y en el Salar de Uyuni… ¿Puede ver algo tan inmensamente bello por favor?
¿Quieres vivir estas aventuras con nosotros
Además de los paisajes insólitos y extraterrestres que acompañan durante todo el viaje, en el grupo éramos cuatro personas y no pudimos tener mejor feeling entre todos y mejor conductor/guía. De verdad de corazón, fueron 3 días de cansancio y madrugones pero de escenarios de película, risas, emociones y diversión.
Bolivia (8 días)
Uyuni – Salar de Uyuni (2 días Bolivia)
Ya cerca de Uyuni, llegamos al Salar de Uyuni. Es un lugar en el que te quedas sin palabras porque llegas de noche, cuando aún no ha salido el sol del amanecer, y conforme va aumentando la luz te quedas asombrado de todo lo que tienes alrededor. Posiblemente mi top del viaje.
Llego a Uyuni y todo sea dicho, en Uyuni no hay mucho (nada) que hacer. Aunque hay algunos puntos de interés turístico que te dejo en el post de esta ruta, sirve más que nada de enlace para llegar a San Pedro de Atacama y viceversa. Así que puse rumbo a mi siguiente destino: La Paz.
La Paz (6 días)
Llegué a La Paz después de 9 horas de autobús desde Uyuni. La verdad es que estos autobuses son un lujo. No todos pero sí algunos que te explico en el post en cuestión.
Como llevaba muchos días de tranquilidad o, más bien, sin fiesta, me había encargado personalmente de obsequiarme a mí mismo con un hostal divertido, mochilero y con ambiente joven y fiestero. Efectivamente, lo volví a encontrar. No simplemente eso sino que creo que es el hostal con más fiesta en el que he estado jamás. Y he estado en muchos.
En La Paz tuve la suerte de encontrarme con el Día de las Danzas Folclóricas de Bolivia que se celebra el 4 de agosto. Un despliegue de música, cánticos y bailes por las calles de La Paz donde participan grandes y pequeños. También viví el Día de la Independencia de Bolivia, el 6 de agosto. Otro despliegue con las calles hasta arriba de gente y fiesta.
Aunque no hice muchísimas excursiones, te cuento en la entrada de La Paz lo que sí visité, entre ellas la excursión en bicicleta de la Carretera de la Muerte. Una delicia para los sentidos y la adrenalina.
Después de casi una semana, era hora de abandonar La Paz para entrar a Perú por tierra. No tenía claro hasta el día de antes lo que iba a hacer pero, finalmente, entré a Perú por Puno.
Perú (12 días)
Puno (2 días)
Otro estupendo autobús el que te lleva desde La Paz a Puno, ciudad que me sorprendió para bien.
Puno es una ciudad grande o, al menos, más grande de lo que yo me espera. De todas formas, la zona base siempre la tendrás en el centro y ahí tienes de todo. Hay varias plazas súper bonitas y, aunque no pasé mucho tiempo, fue suficiente para conocer gente, comprar un libro y compartir música con artistas callejeros. Si quieres saber todos los detalles, los dejo en el post de Puno.
Estuve dos noches aquí porque solamente formaba parte de una parada de mi ruta. Aunque ahora que lo pienso, es un pueblo/ciudad perfecto para quedarse un tiempo. Uno de esos días visité el Lago Titicaca y la Islas flotantes de los Uros, una gran experiencia.
Machu Pichu (2 días)
🌎 ¡Explora Latinoamérica con Nosotros! 🌎
¿List@ para la aventura de tu vida? Únete a nuestros viajes en grupo y descubre los destinos más impresionantes de Latinoamérica. Desde las playas paradisíacas de Brasil hasta las selvas misteriosas de Colombia, cada viaje está diseñado para ofrecerte experiencias inolvidables.
Grupos Reducidos (7-12 plazas por viaje): Conoce a personas increíbles y haz amigos para toda la vida.
Itinerarios Exclusivos: Explora lugares fuera de lo común con guías expertos.
Aventura Garantizada: Disfruta de la emoción de la aventura, con un enfoque en experiencias locales y viajes alternativos.
¡No te lo pierdas! Reserva tu plaza ahora y prepárate para vivir una experiencia única.
Desde Puno hay autobuses semicama con los que es fácil llegar a Cusco. El viaje dura alrededor de 7 horas pero se llevan muy bien porque incluso existe cierta privacidad con unas cortinitas que tiene cada asiento.
Lo ideal es dormir en Aguas Calientes (Machu Pichu Pueblo) al menos el día antes de la visita a Machu Pichu porque el trayecto Cusco – Machu Pichu Pueblo se demora unas 4 horas. En mi caso, llegué hasta Cusco y fui directo a Aguas Calientes para entrar al día siguiente a la ciudadela.
¡IMPORTANTE!
Vas a leer por mil blogs que el circuito que merece la pena es la Ruta 2 clásica. Para mi gusto, es una auténtica turistada y no tiene nada más que la foto clásica. De verdad, te limitas a pasar por el lateral de Machu Pichu y verlo de lejos. Te haces la foto y sales de la ruta. Posiblemente no se tarde más de 15 minutos en hacer este recorrido.
Sin duda, me quedo con el Circuito 3: Waynapicchu (con entrada dentro de la ciudadela y subida a la montaña). Si quieres saber mi opinión sobre todos los circuitos, en el post de «¿Realmente vale la pena el Circuito 2 clásico de Machu Pichu?» opino por qué merece más la pena y por qué saqué dos boletos: Circuito 2 clásico y Circuito 3 Waynapichu.
El segundo día, después de la visita a Machu Pichu, volví por la tarde/noche en tren a Cusco (pues solo pasé una noche en Aguas Calientes).
Cusco (3 días)
Aunque en Cusco puedes pasar tranquilamente una semana y hacer muchísimas excursiones, me limité a lo que más me llamaba la atención y lugares que realmente fueran diferentes a todo lo que había visto antes.
No te puedes ir de Cusco sin hacer un free tour por la ciudad. Es una de las ciudades más bonitas que vas a visitar en Perú y tiene tanta historia ligada a nuestros antepasados que es de visita obligada. A esto y a relajarme dediqué el primer día.
El segundo día en Cusco tocaba la excursión al Valle Sagrado de los Incas, una de las excursiones con más historia que he realizado en Cusco. Es una excursión que sale por unos 15-20€ (dependiendo de la compañía con la que se contrate) y dura todo el día, unas 10 o 12 horas. Te dejo aquí una muy buena opción de Civitatis:
Lo bueno de este tour es que pasas por puntos de interés muy relevantes para entender el proceso de colonización y posterior independencia. Entre las ciudades visitadas se encuentran, por ejemplo, Pisaq, Ollantaytambo y Chinchero.
El tercer día estuve dudando entre ir a la Montaña 7 Colores (Vinicunca, que es su nombre oficial) o a la Laguna Humantay. Finalmente escogí Humantay porque estaban habiendo muchos problemas con las comunidades que viven cerca a Vinicunca. Cuando hablo de problemas incluyen revueltas muy serias entre los pueblos que cobran al acceso a la famosa montaña y que te lo cuento aquí.
Uno de los lugares más puros que he visitado en Cusco ha sido el Mercado de San Pedro. No sólo el mercado por dentro merece la pena si no todas las calles aledañas están hasta arriba de todo tipo de puestos: comida, tecnología, ferretería…absolutamente de TODO.
Lima (5 días)
De Cusco a Lima se puede ir en autobús aunque la distancia es bastante grande: 1100km, unas 20 horas.
Conozco gente que ha hecho ese trayecto pero creo que lo mejor, por el precio que cuesta, es ir en avión (unos 40€) y en 1 hora 30 minutos estarás en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.
Una de las mejores zonas para alojarse es Miraflores, tanto por seguridad como por vida social y es donde yo me alojé (aunque Barranco está relativamente cerca y también es muy popular).
Lima es otro de esos sitios donde escoger un buen hostal va a marcar la diferencia entre una experiencia bestial o una simple experiencia. En mi caso, me alojé en otra famosa cadena de hostales mochileros que te explico en el post de Lima y que están presentes en muchísimas ciudades de Sudamérica y Latinoamérica en general.
Colombia (12 días)
Cali (6 días)
El final de mi viaje tenía que ser en Colombia, como dije antes, por el amor mutuo que nos tenemos 😀
Como el año pasado ya estuve durante 20 días en Colombia, una de mis ilusiones era volver y visitar zonas y ciudades que no me dio tiempo a ver en mi anterior incursión. Así que mi destino principal en Colombia era Cali, la capital mundial de la salsa.
Con Cali me pasó un poco como con Rio de Janeiro, no me quería ir, son ciudades que no te dejan salir tan fácil. ¿Has visitado Pedra do Sal en Rio? Bueno pues en Cali tienes la Calle del sabor (la Calle de la salsa) donde todos los viernes hay una fiesta callejera inigualable. No es igual que Rio pero sí existe la misma vibra y pasión por la música, su música.
El caso es que iba a estar 3 días y al final fueron 6, aunque podía haber estado allí durante un mes sin problema.
El hostal, otra vez, hizo que mi experiencia fuera la que fue. No me cansaré nunca de repetir que viajando solo o sola, vas a tener vivencias que no vas a experimentar viajando con alguien. De verdad…
Viaja sol@ al menos una vez en la vida, por favor.
También tengo que decir que Cali es considerada una de las ciudades más «calientes» o «pesadas» (más peligrosas vaya…) de toda Colombia. Hay zonas que es mejor no ir solo o directamente, no ir. En el post de Cali encontrarás dónde alojarte y los hostales más top, cómo vivir la salsa caleña, los mejores barrios para visitar, mejores lugares de salsa y todo lo que hay que tener en cuenta para tener una excelente visita a la capital salsera.
Mediante un vuelo Cali – Cartagena, llego al Caribe.
La idea de solo estar un día era simplemente porque ya había estado en Cartagena de Indias el año pasado. Por eso, mi misión era llegar cuanto antes a la zona de Palomino que tantas ganas le tenía.
Si tienes pensado ir a Cartagena, te dejo aquí qué hacer en Cartagena de Indias 4 días que debería ser otra parada obligatoria también en una ruta de 2 meses por Sudamérica. Incluye las mejores excursiones por Islas del Rosario, alojamiento, fiestas y mucho más.
Todo de primera mano y vivido por mí. No me lo ha contado nadie.
Palomino (2 días)
Para llegar a Palomino desde Cartagena hay varias opciones, aunque la más recomendable es coger el autobús directo que llega a Palomino (o casi directo).
No es lo mismo llegar a Santa Marta o Barranquilla que hacerlo hasta Palomino. Las estaciones son diferentes. En este post te explico todo al dedillo para que llegues de la manera más directa y con menos paradas posible.
Palomino es la típica playa metida en la selva, pues forma parte del Parque Natural Tayrona. Digo típica pero de típica no tiene nada. Es un escenario de película donde se mezcla la selva y el mar. Aun así, estuve 2 días y tenía pensado estar más tiempo.
El caso es que tengo debilidad con Taganga y, aunque estuve también el año pasado, quería volver a disfrutar de esos atardeceres de ensueño que tiene su playa.
Taganga y Tayrona (3 días)
Así, puse rumbo de nuevo hacia el oeste, a Santa Marta. Recordemos que Taganga es un corregimiento de Santa Marta, es decir, pertenece al municipio de Santa Marta así que tendrás que llegar hasta aquí y coger un taxi posteriormente hacia Taganga. El taxi te sale por unos 20.000 COP y tarda 10-15 minutos.
Como digo, Taganga es mi debilidad, es un pueblo tranquilo pero con ambiente y gente en las playas tanto por la tarde como por la noche. Como no quiero que este post sea el más largo del mundo, voy a dedicarle el tiempo necesario a explicar uno de mis lugares favoritos y uno de los mejores atardeceres que he visto en Colombia: Taganga.
Y posiblemente te estés preguntando por qué voy a Taganga antes de visitar el Parque Natural Tayrona si me pilla más cerca desde Palomino.
Pues el caso es que sí, está más cerca, pero no hay las mismas excursiones desde Taganga o Santa Marta que desde Palomino. Desde Taganga puedes llegar directamente a Cabo San Juan del Guía en lancha. Si tienes más días lo ideal es que hagas la caminata que llega hasta Cabo San Juan y volver en barco si no quieres volver a caminar.
Lo bueno de andar por los senderos del Tayrona es que no solo verás la popular playa de San Juan sino que atravesarás todo el Parque Natural disfrutando de muchísimas playas cristalinas caribeñas antes de llegar a San Juan del Guía.
Para hacer la ruta de los senderos, puedes coger un autobús que te deje en El Zaino, es la entrada oficial al Tayrona. De todas formas, te cuento aquí los pros y contras de hacer la caminata o llegar directamente en barco porque para gustos, ¡la música!
Hoy voy a compartir este itinerario que confeccioné para la luna de miel de unos amigos. Tras volver de su viaje, traigo todavía más mejoras para vuestra luna de miel en Riviera Maya por libre. Viajar por libre no significa ir a la aventura. La aventura está presente pero la organización también. Además de este itinerario, te dejo aquí la guía detallada de 13 páginas y 3700 palabras con todos los enlaces de hoteles, transporte, excursiones, tarjetas de crédito y efectivo, recomendaciones, vacunas, seguro de viaje, presupuesto y mucho más, que fue lo que les entregué a los recién casados. Incluye una actualización con recomendaciones y consejos muy prácticos que me han ofrecido a la vuelta de su luna de miel. La idea era aprovechar al máximo tanto los hoteles como las excursiones. Hay que tener en cuenta que es una pareja bastante aventurera y querían realizar varias inmersiones de buceo en los famosos cenotes. Para aprovechar todo al máximo, decidimos que la estancia en Cancún sería en alojamientos más asequibles (porque al estar fuera de excursiones, no se aprovecha realmente el hotel) y mejores opciones para la zona de Playa del Carmen. Día 1 - España - Cancún Es el día de llegada. Da igual que llegues temprano o llegues tarde, no vas a disfrutar de todo lo que vas a pagar en un hotel de lujo así que, mejor uno más modesto. Día 2 - Isla Mujeres Desde Cancún, hay una excursión muy buena con catamarán que os llevará hasta Isla Mujeres. No vayas a México y te quedes 10 días en el hotel sin salir, por favor. Día 3 - Chichén Itzá Y ya que estamos aquí, no podemos irnos sin ver una de las 7 maravillas del mundo. Desde Cancún, tenéis esta excursión a Chichén Itzá
Hoy voy a compartir este itinerario que confeccioné para la luna de miel de unos amigos. Tras volver de su viaje, traigo todavía más mejoras para vuestra luna de miel en Riviera Maya por libre. Viajar por libre no significa ir a la aventura. La aventura está presente pero la organización también.
Además de este itinerario, te dejo aquí la guía detallada de 13 páginas y 3700 palabras con todos los enlaces de hoteles, transporte, excursiones, tarjetas de crédito y efectivo, recomendaciones, vacunas, seguro de viaje, presupuesto y mucho más, que fue lo que les entregué a los recién casados.
Incluye una actualización con recomendaciones y consejos muy prácticos que me han ofrecido a la vuelta de su luna de miel.
La idea era aprovechar al máximo tanto los hoteles como las excursiones. Hay que tener en cuenta que es una pareja bastante aventurera y querían realizar varias inmersiones de buceo en los famosos cenotes.
Para aprovechar todo al máximo, decidimos que la estancia en Cancún sería en alojamientos más asequibles (porque al estar fuera de excursiones, no se aprovecha realmente el hotel) y mejores opciones para la zona de Playa del Carmen.
Día 1 – España – Cancún
Es el día de llegada. Da igual que llegues temprano o llegues tarde, no vas a disfrutar de todo lo que vas a pagar en un hotel de lujo así que, mejor uno más modesto.
Día 2 – Isla Mujeres
Desde Cancún, hay una excursión muy buena con catamarán que os llevará hasta Isla Mujeres. No vayas a México y te quedes 10 días en el hotel sin salir, por favor.
Día 3 – Chichén Itzá
Y ya que estamos aquí, no podemos irnos sin ver una de las 7 maravillas del mundo. Desde Cancún, tenéis esta excursión a Chichén Itzá que incluye también visita al yacimiento arqueológico Cobá y al cenote Ik-Kil.
Día 4 – Playa del Carmen / Akumal
Ahora sí, toca un buen hotel. Para ir desde Cancún a Playa del Carmen o hacer cualquier otro trayecto por la zona, tenéis estos traslados privados (desde Cancún a Tulum prácticamente cualquier trayecto). Y ya que habéis tenido un contacto con el país y el jet lag es cosa del pasado, a disfrutar de la playa, actividades y pulserita en el hotel.
Día 5 – Buceo/snorkel Cenote
Aunque en el hotel no os falte de nada, no podéis iros de aquí sin hacer al menos una o dos visitas a los cenotes. No os llevará todo el día y seguro que quedáis fascinados con la naturaleza de esta zona.
Día 6 – Tortugas marinas
Hay una excursión que no dejaría pasar y no ocupa todo el día y es la del buceo con tortugas marinas. No os ocupará todo el día para seguir disfrutando de la playa y el hotel y deberíais salir de vuestra zona de confort y vivir estas experiencias.
Día 7 – Relax en hotel
Como la cosa va llegando a su fin, hoy puede ser un gran día para estar tirado y amortizar esa tan codiciada pulserita.
Día 8 – Vuelta a casa
Para volver al aeropuerto, podéis preguntar en el hotel por el transporte o contratar aquí un traslado privado desde el alojamiento al aeropuerto.
Recomendaciones tras volver del viaje en la guía descargable
Los taxis tienen las tarifas estipuladas pero son bastante caros para las zonas turísticas. Por ejemplo para ir de la zona 40 a la zona centro, son unos 350 pesos mexicanos (más 50 pesos que les cobraba el hotel porque el taxi entrara hasta la puerta de recepción). La aplicación para ver todos los precios y las tarifas y la de contratar los taxis, puedes descargarlas ambas en la guía completa.
Vas a encontrar también información sobre Uber y similares, información actualizada sobre los colectivos o van compartidas, consejos para el día a día y zonas más seguras.
También dejo en detalle cómo comprar una tarjeta SIM. La forma más fácil y barata con ubicación de locales en Google maps y mejores compañías, mejores cajeros con las menores comisiones por sacar dinero en efectivo. Te hablo de La Quinta Avenida, de negociar siempre con el alojamiento las excursiones que se van a realizar…
Si necesitas un supermercado grande en Playa del Carmen, tipo Mercadona, o la empresa por excelencia de transporte de autobuses, vas a encontrarlo todo en detalle en la guía con enlaces para acceder en un click a todas las reservas y páginas web.
En definitiva, creo que es una guía con información de mucho valor, concisa y al grano, muy útil para quien está preparando un viaje o luna de miel a la Riviera Maya por libre.
¿No tienes claro qué circuito elegir en Machu Pichu para tu visita? Te cuento todos los cambios con los nuevos circuitos y rutas que han entrado en vigencia desde el 1 de junio de 2024. ACTUALIZACIÓN ENERO 2025: Tras volver de Perú y visitar Machu Pichu, tengo mi propia opinión sobre el famoso circuito 2 clásico que no me terminó de convencer. Te lo explico en este post de Latinoamérica. 🌎 ¡Explora Latinoamérica con Nosotros! 🌎 ¿List@ para la aventura de tu vida? Únete a nuestros viajes en grupo y descubre los destinos más impresionantes de Latinoamérica. Desde las playas paradisíacas de Brasil hasta las selvas misteriosas de Colombia, cada viaje está diseñado para ofrecerte experiencias inolvidables. Grupos Reducidos (7-12 plazas por viaje): Conoce a personas increíbles y haz amigos para toda la vida. Itinerarios Exclusivos: Explora lugares fuera de lo común con guías expertos. Aventura Garantizada: Disfruta de la emoción de la aventura, con un enfoque en experiencias locales y viajes alternativos. ¡No te lo pierdas! Reserva tu plaza ahora y prepárate para vivir una experiencia única. Ver todos los viajes Antiguos circuitos hasta el 31 de mayo de 2024 Los circuitos que había hasta esta fecha, eran 4: Circuito 1 o 2: Llaqta de Machupicchu Circuito 3: Llaqta de Machupicchu y Montaña Machupicchu Circuito 4: Llaqta de Machupicchu (con Waynapicchu o Huchuypicchu) *Si compraste tu entrada a alguno de estos circuitos antes del 1 de junio de 2024, tendrás la opción de cambiarlo por uno de los nuevos, pero no por cualquiera. Aquí tienes las equivalencias de circuitos. Nuevos circuitos desde el 1 de junio de 2024 Circuito 1: Panorámicas y montaña. En cualquiera de sus rutas podrás sacarte la foto clásica. 1A - Ruta Montaña Machupicchu Una ruta con vistas impresionantes de la ciudadela inca. La subida
¿No tienes claro qué circuito elegir en Machu Pichu para tu visita? Te cuento todos los cambios con los nuevos circuitos y rutas que han entrado en vigencia desde el 1 de junio de 2024.
ACTUALIZACIÓN ENERO 2025: Tras volver de Perú y visitar Machu Pichu, tengo mi propia opinión sobre el famoso circuito 2 clásico que no me terminó de convencer. Te lo explico en este post de Latinoamérica.
🌎 ¡Explora Latinoamérica con Nosotros! 🌎
¿List@ para la aventura de tu vida? Únete a nuestros viajes en grupo y descubre los destinos más impresionantes de Latinoamérica. Desde las playas paradisíacas de Brasil hasta las selvas misteriosas de Colombia, cada viaje está diseñado para ofrecerte experiencias inolvidables.
Grupos Reducidos (7-12 plazas por viaje): Conoce a personas increíbles y haz amigos para toda la vida.
Itinerarios Exclusivos: Explora lugares fuera de lo común con guías expertos.
Aventura Garantizada: Disfruta de la emoción de la aventura, con un enfoque en experiencias locales y viajes alternativos.
¡No te lo pierdas! Reserva tu plaza ahora y prepárate para vivir una experiencia única.
Circuito 3: Llaqta de Machupicchu y Montaña Machupicchu
Circuito 4: Llaqta de Machupicchu (con Waynapicchu o Huchuypicchu)
*Si compraste tu entrada a alguno de estos circuitos antes del 1 de junio de 2024, tendrás la opción de cambiarlo por uno de los nuevos, pero no por cualquiera. Aquí tienes las equivalencias de circuitos.
Nuevos circuitos desde el 1 de junio de 2024
Circuito 1: Panorámicas y montaña.
En cualquiera de sus rutas podrás sacarte la foto clásica.
1A – Ruta Montaña Machupicchu
Una ruta con vistas impresionantes de la ciudadela inca. La subida a la montaña requiere un nivel medio de nivel físico pero es el precio a pagar por llegar a uno de los puntos más altos accesibles.
1B – Ruta terraza superior
La ruta llega, como su nombre indica, a la terraza superior desde donde también podrás sacar la foto clásica.
1C – Ruta Portada Intipunku (disponible solo en temporada alta)
Además de poder tomar la foto clásica, esta ruta nos ofrece la visita a la Puerta del Sol a la que tardaremos alrededor de 1 hora y 15 minutos en llegar y similar en volver.
1D – Ruta Puente Inca (disponible solo en temporada alta)
Al igual que todo el circuito 1, podremos tomarnos la foto clásica con Machu Pichu de fondo pero no acceder a la zona baja, a la zona de la ciudadela. El recorrido total de esta ruta es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos.
Circuito 2: La ciudad inka.
Visita a la zona urbana de la ciudad inka de Machu Pichu y podrás tomarte foto clásica en cualquiera de sus variantes. Es el más solicitado.
2A – Ruta Clásica Diseñada
Esta ruta te permite sacarte la foto clásica de Machu Pichu desde la famosa «Casa del Guardián». Después de la foto, se visitan el Templo del Sol, la Roca Sagrada y el Templo del Cóndor.
2B – Ruta Terraza Inferior
Al igual que en su versión 2A, recorre la parte baja de Machu Pichu y además nos permite sacarnos la foto clásica. El recorrido es un poco más exigente que el anterior y los lugares de interés que se visitan incluyen la Casa del Inka y las fuentes de agua.
Circuito 3: El circuito de los aventureros. No sacas la foto la clásica.
Este recorrido es para los que buscan un plus en su visita a Machu Pichu. Durante el trayecto no tendrás opción de tomarte la foto clásica pero a cambio, puedes llegar hasta la cima de Huayna Pichu, Huchuy Pichu o visitar la Gran Caverna.
3A – Ruta Montaña Waynapicchu
Se inicia en la parte inferior y no da la opción de subir a las zonas superiores desde donde tomar la foto clásica pero podrás caminar y conocer el área urbana de la ciudadela. La ruta pasa por puntos de interés como la Residencia Inca, la Plaza Central y la Piedra Sagrada. En este último punto se encuentra el control para acceder y subir al majestuoso Huayna Pichu.
3B – Ruta Realeza Diseñada
Esta ruta también parte desde la zona baja de Machu Pichu. En esta opción existe la posibilidad de ver la fuente de agua, la Casa del inca, el Templo del Cóndor y los espejos del agua. No hay posibilidad de tomar la foto clásica.
3C – Ruta Gran Caverna (disponible sólo en temporada alta)
Tampoco permite sacar la foto clásica de Machu Pichu. En cambio, descubrirás la Casa inca, la Plaza Principal y la Roca Sagrada. A partir de aquí, comenzarás tu ruta hacia la Gran Caverna con un nuevo itinerario de ida y vuelta.
3D – Ruta Huchuy Picchu (disponible sólo en temporada alta)
Esta ruta también parte desde la zona baja y no da la opción de sacar la foto clásica. El recorrido es similar a la ruta 3C pero con la diferencia de que a partir de la Roca Sagrada, el siguiente punto será la subida a la montaña Huchuy Pichu.
Equivalencia antiguos circuitos y nuevos
¿Has comprado tu boleto de un circuito antiguo y no sabes a cuál tienes acceso de los nuevos?
Mucha gente está preocupada por no saber qué circuito exacto es el que tiene comprado. Si compraste tus boletos en uno de los circuitos antiguos y no sabes qué circuito elegir en Machu Pichu, te dejo por aquí las equivalencias con los nuevos circuitos.
Desde el 1 de junio de 2024 ha cambiado la forma de cómo comprar las entradas para Machu Pichu y los circuitos que hay disponibles. Paso 1: Acceder a la web de venta de entradas Para comprar las entradas a Machu Pichu, debes dirigirte al portal oficial del gobierno tuboleto.cultura.pe Una vez dentro, aparecerán varias imágenes con las excursiones disponibles en Perú. Selecciona la de Machu Pichu que contiene la imagen de la montaña y la ciudad inca. Aquí serás re-dirigido a la página de joinnus.com que es la encargada de la venta de las entradas. Paso 2: Seleccionar tarifa, circuito y fecha En la parte superior derecha, se encuentra el formulario para seleccionar las entradas. Lo primero que hay que hacer es seleccionar uno de los 3 tipos de tarifa: Tarifa General: para visitantes extranjeros. Tarifa Promocional: para visitantes peruanos y países de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Tarifa para Cusqueños: para visitantes residentes en la ciudad de Cusco. A continuación, seleccionamos el circuito y ruta que queremos realizar y la fecha para ver los cupos disponibles para ese día y el precio de cada ruta. Recuerda reservar tus entradas con mucho tiempo de antelación para visitar Machu Pichu. Paso 3: Registrarse en la página Al pulsar "Comprar entradas" te pedirá estar registrado en la página para proceder con la compra. Hay que rellenar el formulario y continuar: Paso 4: Validar los datos del visitante Después, volverán a pedirnos los datos y tendremos que pulsar en el botón de VALIDAR para habilitar el botón de compra. En esta pantalla tenemos una cuenta atrás y se cerrará la sesión si no terminamos la compra en ese tiempo. Paso 5: Página final de pago Tras varias pantallas donde tendremos que aceptar condiciones de servicio y tratamiento de datos, nos
Desde el 1 de junio de 2024 ha cambiado la forma de cómo comprar las entradas para Machu Pichu y los circuitos que hay disponibles.
Paso 1: Acceder a la web de venta de entradas
Para comprar las entradas a Machu Pichu, debes dirigirte al portal oficial del gobierno tuboleto.cultura.pe
Una vez dentro, aparecerán varias imágenes con las excursiones disponibles en Perú. Selecciona la de Machu Pichu que contiene la imagen de la montaña y la ciudad inca.
Aquí serás re-dirigido a la página de joinnus.com que es la encargada de la venta de las entradas.
Paso 2: Seleccionar tarifa, circuito y fecha
En la parte superior derecha, se encuentra el formulario para seleccionar las entradas. Lo primero que hay que hacer es seleccionar uno de los 3 tipos de tarifa:
Tarifa General: para visitantes extranjeros.
Tarifa Promocional: para visitantes peruanos y países de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).
Tarifa para Cusqueños: para visitantes residentes en la ciudad de Cusco.
A continuación, seleccionamos el circuito y ruta que queremos realizar y la fecha para ver los cupos disponibles para ese día y el precio de cada ruta.
Recuerda reservar tus entradas con mucho tiempo de antelación para visitar Machu Pichu.
Paso 3: Registrarse en la página
Al pulsar «Comprar entradas» te pedirá estar registrado en la página para proceder con la compra.
Hay que rellenar el formulario y continuar:
Paso 4: Validar los datos del visitante
Después, volverán a pedirnos los datos y tendremos que pulsar en el botón de VALIDAR para habilitar el botón de compra.
En esta pantalla tenemos una cuenta atrás y se cerrará la sesión si no terminamos la compra en ese tiempo.
Paso 5: Página final de pago
Tras varias pantallas donde tendremos que aceptar condiciones de servicio y tratamiento de datos, nos aparecerá la página final de pago:
Por último, una vez realizado el pago, recibirás las entradas en tu dirección de correo electrónico. También puedes consultarlas entrando en la página web de joinnus y accediendo a la sección de «Mis Entradas».
No olvides llevar tus entradas impresas por si surge algún problema y no puedes visualizar digitalmente tus entradas a Machu Pichu.
Voy a ahorrarte la odisea que he pasado yo con esta guía definitiva sobre cómo visitar Machu Pichu y comprar los billetes a Machu Pichu, Huayna Pichu, Huchuy Pichu o cualquiera de las rutas dentro de este enclave. Desde el 1 de junio de 2024 hay 3 circuitos con un total de 10 rutas disponibles. Cómo comprar las entradas Las entradas se compran a través de la página web joinnus que a su vez está regulada por el Gobierno. Es importante comprar las entradas con mucha antelación (3 meses al menos para temporada alta). Sobre todo el famoso Circuito 2 y la subida a Huayna Pichu, que se agotan muy pronto. Aquí te dejo en detalle cómo comprar las entradas a Machu Pichu. Qué circuito elegir en Machu Pichu Antes había 5 circuitos y desde el 1 de junio de 2024, todo se engloba en 3 circuitos y 10 rutas. En este post te detallo cada una de las nuevos circuitos y rutas vigentes desde junio de 2024 para que elijas el que más te guste y no te pierdas las foto clásica. En resumen: Circuito 1: SÍ tendrás la foto clásica pero NO entras a Machu Pichu (lo ves de lejos, desde donde la foto). Tienes 4 rutas disponibles, todas con vistas panorámicas: 1A - Ruta Montaña Machu Pichu 1B - Ruta Terraza Superior 1C - Ruta Portada Intipunku 1D - Ruta Punte Inka Circuito 2: SÍ tendrás la foto clásica y además visitarás Machu Pichu por dentro. Tienes 2 rutas que han sido siempre las "clásicas": 2A - Ruta diseñada 2B - Ruta Terraza Inferior Circuito 3: NO tendrás la foto clásica. Este es el que SÍ te permite subir a Huayna Pichu y Huchuy Pichu. En estas rutas visitas la zona de la Realeza y puedes subir
Voy a ahorrarte la odisea que he pasado yo con esta guía definitiva sobre cómo visitar Machu Pichu y comprar los billetes a Machu Pichu, Huayna Pichu, Huchuy Pichu o cualquiera de las rutas dentro de este enclave.
Desde el 1 de junio de 2024 hay 3 circuitos con un total de 10 rutas disponibles.
Cómo comprar las entradas
Las entradas se compran a través de la página web joinnus que a su vez está regulada por el Gobierno.
Es importante comprar las entradas con mucha antelación (3 meses al menos para temporada alta). Sobre todo el famoso Circuito 2 y la subida a Huayna Pichu, que se agotan muy pronto.
Antes había 5 circuitos y desde el 1 de junio de 2024, todo se engloba en 3 circuitos y 10 rutas.
En este post te detallo cada una de las nuevos circuitos y rutas vigentes desde junio de 2024 para que elijas el que más te guste y no te pierdas las foto clásica. En resumen:
Circuito 1: SÍ tendrás la foto clásica pero NO entras a Machu Pichu (lo ves de lejos, desde donde la foto). Tienes 4 rutas disponibles, todas con vistas panorámicas:
Circuito 3: NO tendrás la foto clásica. Este es el que SÍ te permite subir a Huayna Pichu y Huchuy Pichu. En estas rutas visitas la zona de la Realeza y puedes subir a alguna montaña. Tienes 4 rutas disponibles:
*Pincha en cualquiera de las rutas para verla en detalle.
¿Cómo llegar hasta Machu Pichu?
Si piensas llegar a Machu Pichu por libre, sin agencia, debes llegar primero a Aguas Calientes. Mi recomendación es que llegues el día de antes a tu visita a Machu Pichu. De lo contrario, tendrás que madrugar mucho y posiblemente esté más saturado más tarde.
Hay varias opciones: tren, bus o excursión desde Cusco.
Te aconsejo que, aunque más caro, es que cojas el tren. Entre otras cosas porque está diseñado especialmente para los turistas y tiene unas vistas panorámicas de cristal para flipar.
En esta entrada te explico cada una de las opciones sobre cómo llegar a Machu Pichu desde Cusco.
¿Necesito un guía para visitar Machu Pichu?
No, no necesitas en guía para visitar Machu Pichu pero deberías contratarlo.
No tiene ningún sentido andar y recorrer uno de los lugares más místicos y famosos del mundo sin que un guía local nos hable sobre su historia. Además de empaparte de cultura, estarás apoyando la economía local.
Por aquí te dejo todo lo que debes saber para contratar un guía oficial en tu visita a Machu Pichu.
En este mega post de 4000 palabras voy a explicarte lo mínimamente necesario para viajar a Marruecos en 2024. Consejos, recomendaciones y experiencias propias vividas en un total de 5 visitas en 5 años diferentes a este país. Cómo llegar a Marruecos Las dos formas posibles de llegar a Marruecos son en barco o en avión. En avión Para llegar en avión hay opciones baratas desde los principales aeropuertos españoles (como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia). Las ciudades marroquís con los aeropuertos con más tránsito y por lo tanto, donde vas a encontrar mejores ofertas, son Tánger, Fez, Rabat, Casablanca y Marrakech. Si viajas desde el norte de España, tu mejor opción será coger un vuelo para ahorrar tiempo y dinero. Si en cambio, viajas desde el sur, existen otras opciones (que no variarán mucho de precio) pero prometen otro tipo de aventura. Antes había una ruta Sevilla -Fez muy barata pero la han cancelado. Este mismo trayecto, es posible realizarlo desde el Aeropuerto de la Costa del Sol, Málaga - Fez por 30€. En barco ¡No confundas Tánger Ville con Tánger Med! Desde Tarifa llegas a Tánger Ville y desde Algeciras vas a llegar a Tánger Med. Tánger Ville es el puerto que está en plena ciudad de Tánger. Llegas directamente al frente de la Medina. Tánger Med es un puerto que está aproximadamente a una hora y 40€ en taxi desde Tánger. Aquí no hay absolutamente nada, solo taxis esperándote para llevarte a la ciudad que quieras. Realmente es un puerto que se construyó en un principio para mercancías y por eso está alejado. La mejor opción es la ruta Tarifa - Tánger Ville. El trayecto dura menos de 1h y el precio ronda los 70€ ida y vuelta. La otra buena opción posible es Algeciras -
En este mega post de 4000 palabras voy a explicarte lo mínimamente necesario para viajar a Marruecos en 2024. Consejos, recomendaciones y experiencias propias vividas en un total de 5 visitas en 5 años diferentes a este país.
Cómo llegar a Marruecos
Las dos formas posibles de llegar a Marruecos son en barco o en avión.
En avión
Para llegar en avión hay opciones baratas desde los principales aeropuertos españoles (como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia). Las ciudades marroquís con los aeropuertos con más tránsito y por lo tanto, donde vas a encontrar mejores ofertas, son Tánger, Fez, Rabat, Casablanca y Marrakech.
Si viajas desde el norte de España, tu mejor opción será coger un vuelo para ahorrar tiempo y dinero. Si en cambio, viajas desde el sur, existen otras opciones (que no variarán mucho de precio) pero prometen otro tipo de aventura.
Antes había una ruta Sevilla -Fez muy barata pero la han cancelado. Este mismo trayecto, es posible realizarlo desde el Aeropuerto de la Costa del Sol, Málaga – Fez por 30€.
En barco
¡No confundas Tánger Ville con Tánger Med! Desde Tarifa llegas a Tánger Ville y desde Algeciras vas a llegar a Tánger Med.
Tánger Ville es el puerto que está en plena ciudad de Tánger. Llegas directamente al frente de la Medina. Tánger Med es un puerto que está aproximadamente a una hora y 40€ en taxi desde Tánger. Aquí no hay absolutamente nada, solo taxis esperándote para llevarte a la ciudad que quieras. Realmente es un puerto que se construyó en un principio para mercancías y por eso está alejado.
La mejor opción es la ruta Tarifa – Tánger Ville. El trayecto dura menos de 1h y el precio ronda los 70€ ida y vuelta.
La otra buena opción posible es Algeciras – Tánger Med. El trayecto es de 1h 30min y el precio unos 40€ ida y vuelta.
Aunque a priori la idea de ir a Tánger Med pueda parecer mejor opción porque cuesta casi la mitad, te aseguro que es un engorro tener que pensar en ir hasta el puerto Med, sobre todo a la vuelta. Además, el precio que te ahorras lo pagarás en tiempo y en taxis.
MÁLAGA – TÁNGER ¡Durante el primer trimestre de 2024 se pondrá en marcha el ferry que irá desde Málaga hasta Tánger Ville donde podrán viajar hasta 186 pasajeros y tendrá 7 salidas semanales!
Dónde alojarse en Marruecos
Para mí hay dos opciones principales, dormir en riads en mitad de la Medina de la ciudad (el casco histórico) o dormir en la zona nueva (en muchas ciudades Ville Nouvelle, Ciudad Nueva, la «zona de bien»).
*Medina significa literalmente «ciudad». Hoy día se conoce como Medina, sobre todo para extranjeros, la zona amurallada de la ciudad, el casco antiguo.
En la Medina
Los riads es mi opción favorita. Son típicas casas marroquís enormes, todas dentro de la Medina con un patio central reconvertidas en hostels. Algunas son auténticos palacetes árabes y suelen estar muy bien de precio. Recomiendo buscar una que tenga terraza alta para tener vistas de toda la Medina.
A veces no están ni reconvertidas sino que la propia familia alquila habitaciones. En Marruecos el mismo que te pone el té en una cafetería, te ofrece alojamiento, coche de alquiler y todos los tours habidos y por haber por todo el país.
Aunque no tiene por qué ser mal alojamiento, lo ideal es mirar en Booking al menos para ver las reseñas. Incluso puedes mirar el hostel e ir a verlo (esto es muy común en muchos países) para que te enseñen las habitaciones y para regatear el precio que te pone en Booking o cualquier otra aplicación. Puede sonar poco ético, pero créeme que los precios a veces están muy inflados. Me han llegado a pedir en muchas ocasiones hasta 5 veces más del precio real de algunos servicios.
Yo tengo la teoría de que si llegan a vendértelo es que le están ganando. Hay el suficiente turismo como para regalar nada a nadie.
En la Ville Nouvelle
La Ville Nouvelle, es como su nombre indica la Ciudad Nueva. Marruecos es un país de mucho contraste económico. Aquí el que es rico es muy rico y es fácil verlo en algunos barrios.
Mucha gente «por seguridad» busca alojarse en estas zonas. Por mi experiencia, puedo decir que son zonas mucho más europeizadas: hay bares, discotecas, restaurantes, tiendas y zonas de ocio dignas de las grandes capitales europeas. Además, vas a encontrar alcohol en cualquier parte, cosa que será imposible dentro y alrededor de las Medinas por ser zonas de culto (y a la religión no le gusta el alcohol).
No pienso que sea una zona más segura, al contrario, creo que dentro de la Medina el día termina pronto y no hay mucho movimiento por la noche, ni alcohol ni fiesta, que es cuando más problemas suelen suceder en todos los países.
Transporte en Marruecos
Tienes que tener en cuenta para viajar a Marruecos en 2024 que el transporte, en líneas generales, es bastante lento. Hay zonas con autovías similares a España pero no tantas. La mayoría serán nacionales donde no se puede ir rápido. Para que te hagas una idea, de media podrás recorrer en coche unos 50km por hora. Habrá veces que puedas ir a 100 km/h y otras tendrás que ir a 30 km/h.
Alquiler de coche
Personalmente es la opción que más me gusta por la libertad que da para moverte y parar donde quieras. Hay muchas opciones en todas las ciudades con y sin fianza. Yo prefiero pagar un poco más y no tener que pagar fianza. No es que no me fie, es que prefiero llevarlo todo incluido (kilometraje, conductores, accidentes…) a que me pase algo y me lo quiten de la fianza sin saber cuándo ni cómo lo recuperaré.
En cuanto a la conducción en Marruecos, es cierto que el tráfico es más loco que en España en las ciudades grandes como Casablanca, Tánger o Rabat pero para nada en el resto de pueblos y carreteras. Aun así, considero que es más temeraria la conducción en nuestro país. Es verdad que en Marruecos se meten por donde pillan, pero no van a la velocidad que vamos aquí por las autovías ni tienen (la mayoría) los vehículos para poder hacerlo.
Aunque los precios han subido en Marruecos en 2024 con respecto a otros años, un coche de alquiler lo puedes encontrar por 30€/día sin fianza (sin franquicia).
Empresas de alquiler
Una compañía local muy famosa en Marrakech es trocaderocar.net. Puede hacer entrega y recogida del coche en otras ciudades aunque los precios suben bastante. En Instinto Mochilero, son nuestros partners cuando viajamos al sur de Marruecos.
Una de las mejores páginas webs para encontrar coches de alquiler en Casablanca, Marrakech, Tánger o Fez con y sin fianza es samicar.es. Aunque la opción sin fianza es un poco más cara, sigue siendo una buena oportunidad para alquilar un coche en Marruecos sin pagar fianza ni franquicia.
Si no quieres complicarte la vida y evitar problemas, y llegar directamente con tu contrato y tu seguro a todo riesgo, puedes pinchar aquí y visitar Discovercars, uno de los mejores buscadores de coches de alquiler con análisis de más de 700 compañías.
Si estás pensando en alquilar un coche en Marruecos en 2024, puedes contactar conmigo a través de este formulario de contacto o directamente en el chat online que ves abajo a la derecha para pasarte la referencia de Instinto Mochilero y que puedas alquilar coche con los mejores precios posibles en cualquier ciudad.
En el post sobre cómo viajar barato, te cuento también cómo encontrar las mejores opciones para alquilar coche sin pagar ni un euro de franquicia estés dónde estés.
Multas
Es fácil que te multen si alquilas un coche pero no te preocupes porque es barato.
Todas las veces que he alquilado un coche en Marruecos me han multado (a mí o al conductor español que llevaba el coche) pero no por ser español, sino por exceso de la velocidad permitida.
La técnica depurada de la policía marroquí para multar con radar es colocarse escondidos en las inmediaciones de las rotondas. Cuando te acercas a la rotonda, vas encontrando carteles que reducen la velocidad (por ejemplo 80, 60 y 40). Ahí es donde tienes que ponerte sí o sí a la velocidad que indica porque tienen un radar de mano que no falla y suelen ponerse en el tramo de 60 o 40 siempre.
La multa por velocidad es de 150 dirhams (15€) y se paga en el momento.
Ah! Hay muchísimos controles en las carreteras principalmente por la inmigración del resto de África. Cuando veas un control de policía, verás un pequeño cartel en el suelo donde pone, incluso en español: ALTO POLICÍA. En ese punto debes detenerte totalmente. El policía estará a unos metros y te indicará con la mano que continúes. Nunca me han parado ni pedido nada en estos controles yendo normal. Pero…
Por norma general tengo que decir que «se puede adelantar con línea continua» aunque la multa se supone que son 400 dirhams (40€). La realidad es que también me pilló la policía adelantando por línea continua justo antes de un control de este tipo y, obviamente, me pararon y se acercó el policía.
Me dijo que qué hacía adelantando por línea continua, le expliqué que no la había visto bien y me pidió el carnet de conducir. Resulta que no lo llevaba porque uso la app de la DGT y además estaba sin batería en el móvil. En este momento el policía puso cara de «¿en serio me estás contando esto?» y me dijo que me fuera. Seguí mi camino tan normal y realmente no me lo creía, había cometido una infracción y ni siquiera me pidieron el pasaporte. Estoy seguro que fue por ser turista extranjero y no le sucedería a un marroquí. Me reitero en que la policía cuida muchísimo el turismo.
Taxis
Los taxis en Marruecos son posiblemente los taxis más baratos del mundo. Son tan baratos que nunca te van a poner el taxímetro. Misteriosamente, todos los taxímetros en Marruecos están rotos. La realidad es que si lo pusieran, saldría aún más barato del precio que te ofrecen. No insistas que no vas a ver los taxímetros funcionando pero da igual, los precios son inigualables.
Existen tres tipos de taxi según te traslades dentro de una ciudad o entre ciudades:
Petit taxi
Como su nombre indica, es el taxi pequeño. Son bastante pequeños (caben 2 atrás aunque meterán 3). Este taxi tiene prohibido salir de la ciudad y puede realizar el servicio exclusivamente dentro. Lo bueno que tiene es que al ser tan pequeño, hay ciertas Medinas donde puede entrar y dejarte más cerca de tu destino.
En este tipo taxi es donde nunca verás el taxímetro encendido. El precio estándar que suelo pagar por un trayecto de 5-10 minutos es de 10 dirhams (1€). Si vais dos personas, ofrecedle 20 dirhams (1€ cada uno) y os llevarán del tirón. Eso es lo que pagué para ir por ejemplo desde la Medina de Fez hasta el Royal Palace que el trayecto dura 10 minutos.
Por encima de ese precio y distancia, es caro todo lo que pagues. Al fin y al cabo es como pagar autobús pero viajar en taxi (comparándolo con España). Por esta razón, aunque uses coche de alquiler para hacer grandes trayectos, lo mejor es dejarlo aparcado una vez llegas al destino y moverte en petit taxi por la ciudad. Según la ciudad, vas a encontrar los petit taxis azules o rojos.
Grand taxi
Los grand taxis sólo tienen permitido realizar viajes fuera de la ciudad, viajes largos. Los precios de estos taxis suelen estar más o menos estipulados. Por ejemplo, en Tánger Med tienes un cartel con los precios a las diferentes ciudades. Tánger Med – Tánger Ville sale por unos 35-40€. Aún así, es fácil que te intenten engañar y cobrarte unos dirhams de más.
Mi consejo: Si viajas solo o con pocas personas como para no poder llenar el taxi (normalmente caben 7 pasajeros más el conductor) lo ideal es esperar a más viajeros que busquen el mismo recorrido y compartir el precio del taxi. Muchas veces, el mismo chófer será quien divida el precio entre 7, te cobre tu parte y espere a que llegue más gente para llenar el taxi.
Es muy típica esta práctica en Marruecos, también para coger petit taxis. Incluso vas a ver a muchísima gente por las carreteras haciendo dedo para que los subas al coche (cuidado con esto y no montar a cualquiera).
Mototaxi
Esta especie de motocarro no es un medio de transporte oficial para el turismo pero también es posible utilizarlo. Yo lo usé una vez y no fue la mejor experiencia de mi vida. Ni siquiera de las mejores.
El trayecto que hice fue desde Plaza Rcif hasta el Royal Palace (en Fez). El caso es que estaba buscando un petit taxi para ir porque está retirado de la Medina pero era hora punta y había una inmensa cola de gente para coger taxis. Mientras miraba las opciones para llegar hasta el palacio, unos chavales muy jóvenes (16 años aproximadamente) me ofrecieron llevarme por un precio aún más ajustado del que tienen los petit taxi.
Me monté en la parte trasera junto a mi acompañante y otros dos jóvenes. La seguridad aquí fue nula, era literalmente como ir sentado en un remolque pequeño lleno de hierros por todos lados y sin ningún tipo de seguridad. De hecho, salimos a una carretera principal donde perfectamente podíamos ir a 100km/h.
En ese momento me di cuenta de que no había sido una buena elección. No por los jóvenes ni porque pasara nada en el trayecto, pero sí tuve la sensación de que aquello era cero seguro.
En estas mismas motos verás familias enteras yendo de viaje o haciendo un trayecto largo. Cuando digo familias enteras me refiero a perfectamente 10 personas entre el asiento del conductor, el remolque y cualquier lugar donde puedan ponerse los pies y sujetarse con las manos.
En definitiva, puede ser el peor medio de transporte en Marruecos aunque no deja de ser una auténtica aventura.
Bus
Tampoco es el autobús el medio de transporte que más he usado en Marruecos. Si no optas de coche de alquiler y quieres hacer un trayecto largo, puede ser una buena opción si no hay tren aunque siempre elegiría el tren.
Para ir a ciertos pueblos o lugares como Chefchaouen, no hay opción de llegar en tren. Si no tienes coche y no quieres coger un taxi, el autobús es lo que queda.
Tren
La empresa oficial de ferrocarril en Marruecos es ONCF. Desde su página web puedes reservar billetes para cualquier día. Los precios, como casi en todo, son excelentes. Por ejemplo Marrakech – Casablanca desde 5€ hasta 15€ aproximadamente dependiendo del horario.
Hay diferentes tipos de trenes (regionales, express…). En la mayoría de trenes normales (los que vas a utilizar para ir de una ciudad a otra) tienes tres opciones: primera clase, segunda clase y posiblemente cama.
La primera clase suele ser como un tren o un autobús español, con asientos a los lados y un pasillo central. No es mucho más caro que la segunda clase y si estás cansado o el viaje es largo, sin duda es la mejor opción.
La segunda clase es la que más mola y la experiencia que tienes que vivir al menos una vez en tu viaje a Marruecos. Estos vagones tienen el pasillo principal en un lateral, al lado de las ventanas y el resto son cabinas con pequeños sofás, no muy cómodos, donde vas codo con codo con los locales. En la segunda clase he conocido gente muy buena con la que aún mantengo contacto y aunque sé que calidad-precio merece la pena la primera, no dejaré de usar esos estupendos sofás donde la vida se ve de otra forma.
Alta velocidad – Al boraq
Al boraq es el nombre que recibe el tren de alta velocidad de Marruecos, sin duda la joya de la corona de los trenes en este país. Es el AVE marroquí.
El tren recorre la costa desde Tánger hasta Casablanca parando en Rabat y Kenitra. El precio de un trayecto Tánger – Casablanca es 40€ aprox. y el más rápido llega en 2 horas. Una auténtica pasada.
Aquí te dejo un mapa de los trenes y conexiones principales. Las paradas en verde son las del tren alta velocidad, Al boraq. Tiene conexión con las principales ciudades turísticas del país desde Tánger, Kenitra y Casablanca. Puedes verlo más completo en su web oficial.
Alcohol y más
Seguro que has escuchado a tu cuñado en Nochebuena diciendo que en Marruecos lo que está prohibido el es alcohol y no los porros. Temo decirte que es justo al contrario.
Legalmente cualquier ciudadano puede beber alcohol en su casa o en cualquier establecimiento público que disponga de él. En cuanto a las drogas, ningún tipo de droga (incluido el cannabis y sus derivados) está permitido en Marruecos.
Lo que sí es cierto es que el Islam no ve con buenos ojos el alcohol y por eso, en zonas como Medinas y más históricamente religiosas, no verás a nadie bebiendo jamás. Supongo que por eso mismo, en estas zonas se les permite fumar en cierta medida (cosa que no entiendo, porque tampoco la religión defiende esto) pero no los verás haciéndolo en las zonas céntricas como la Ville Nouvelle.
También es cierto que en ciertas zonas la policía hace la vista gorda o simplemente no va a ir a buscar a nadie que esté fumando. Es el país que más hachís exporta de todo el mundo y obviamente la ley no actúa igual que en otros.
Pero la realidad legal es que no puedes llevar absolutamente nada encima. Ni para consumo propio ni nada. Las multas por tenencia ilícita o consumo van desde los 120€ de multa (1200dH) hasta pena de cárcel si las cantidades son muy grandes.
Si aún así sigues queriendo probar una de las tradiciones marroquís que se remonta a hace más de 500 años, debes buscar en la zona noreste de Marruecos. Esto no quiere decir que no vayas a encontrar nada en el sur, pero la calidad según los locales es muy superior en las zonas cercanas al Rif (Chefchaouen, Ketama…) por ser este lugar referente del cultivo.
Es fácil encontrar controles de policía con perros en los puertos y aeropuertos justo antes de embarcar. Mi recomendación: disfruta de los mil olores y sabores que puedes encontrar en Marruecos pero no te la juegues.
El regateo
Regatear a la hora de hacer compras es deporte oficial en el territorio marroquí. Por lo general vas a encontrar buenos precios pero eso no quiere decir que no te estén cobrando bastante más del precio real. Hay veces que los precios son realmente desorbitados por la simple condición de no ser local (y ser europeo). Yo insisto mucho en que los españoles no tenemos nada que ver (ni en actitud ni en sueldos) con el norte de Europa. Pero no te preocupes, ellos lo saben de sobra, te intentarán meter el sablazo y cederán finalmente «haciéndote un favor».
Es fácil que decidas no comprar algo y, cuando te estés yendo y hayas abandonado el local, vuelvan a llamarte diciéndote que vale, que el precio que tú dijiste está bien.
Otro punto importante que vas a vivir nada más pisar Marruecos es que no te digan precio de las cosas. Te montas en el taxi pero no sabes lo que te va a costar, contratas una excursión y no sabes lo que te va a costar. Es muy típico escuchar «no te preocupes por el precio, aquí lo importante es que disfrutéis de Marruecos y que queráis volver». No caigas en esto. Negocia siempre el precio antes y ciérralo para evitar sorpresas.
Vacunas
No hay vacunas obligatorias para viajar a Marruecos en 2024 aunque sí recomendables. Como para muchos países, como por ejemplo Colombia, son recomendables tanto Hepatitis A como Hepatitis B como Tétanos/difteria.
Visado
No necesitas visado para viajar a Marruecos si eres ciudadano español. Eso sí, si tienes pensado pasar más de 90 días, tendrás que tramitar el permiso de residencia.
Lo que sí necesitas es tener el pasaporte en vigorcon unavalidez de 6 meses desde que pisas territorio marroquí. (Esto es así para la mayoría de países).
Según VisaGuide World Passport Index, un sistema que clasifica los pasaportes mundiales con más acceso a otros países, ha posicionado al Pasaporte Español como nº 1 mundial.
Podemos decir con la boca bien grande que tenemos el pasaporte más poderoso del mundo. No existe ningún otro pasaporte que abra más fronteras que el nuestro.
Seguridad
Sí, Marruecos es un país muy seguro. Aunque mucha gente piensa que en Marruecos hay una ley «que protege al extranjero», la realidad es que no existe como tal pero sí tiene leyes generales contra robos, fraude y violencia que protegen los derechos de los visitantes.
En Marruecos hay mucha policía secreta (piensa que son los presuntos creadores del famoso «Pegasus» que espió a Pedro Sánchez). Realmente no son policías secretas, simplemente los mandos más altos van de paisano (tanto en los controles de tráfico como por la ciudad) pero todo el mundo sabe que son policías, incluso tú te darás cuenta.
Dentro de los cascos antiguos hay mucha policía turística. Esta policía persigue principalmente a vendedores y guías turísticos no oficiales pero no al turista, está ahí para cuidarlo. Es muy común encontrar gente que te ofrece tours por la ciudad pero no son guías oficiales. Por experiencia propia, puedo asegurar de que los detectan rápido y se los llevan detenidos.
En mi viaje a Marruecos en 2024, pude comprobar en primera persona cómo se llevaban al trabajador del riad donde me alojaba por estar haciéndonos un free tour por la ciudad (y no ser guía oficial). Esa noche durmió en el calabozo y le pusieron una multa de 500 dirhams (50 euros).
También en Tánger, al recoger el coche de alquiler y estar pagando en mitad de la calle, se acercaron dos policías rápidamente en moto y apartaron al muchacho de la empresa para preguntarle qué estaba haciendo y pedirle los papeles y el contrato. También vinieron a nosotros para preguntarnos si todo estaba bien.
Todo esto no quita lo importante que es viajar siempre con un buen seguro que cubra las necesidades o contratiempos que puedan surgir. En países, sobre todo fuera de la Unión Europea, puede salirnos por «un ojo de la cara» cualquier tontería o visita al médico.
Entre todos los que hay en el mercado, sin duda Heymondo se lleva la palma en cuanto a cantidades en gastos que cubre y lo que incluye. También tienen disponible sólo cancelación para recuperar el dinero invertido en caso de no poder viajar.
A continuación puedes obtener un presupuesto según tus días y lugar de destino:
Ramadán
Hay mucha confusión en general con lo que es y lo que se hace en Ramadán. Yo ni soy experto ni voy a dar una clase de Islam aquí pero sí me gustaría dejar claras un par de cosas al respecto. Bueno, cuatro.
En 2024, el Ramadán empieza el 10 de marzo y acaba el 9 de abril en todo el mundo excepto en Marruecos, que empieza y acaba un día después (11 de marzo – 10 de abril). Esto es porque se va ligado al calendario lunar y, por razones geográficas, debe ser así. Empieza y acaba siempre con luna nueva en el noveno mes del calendario islámico (que tiene 29 o 30 días).
No recomiendo ir a Marruecos en Ramadán porque encontrarás muchísimos sitios y establecimientos cerrados.
Se hace ayuno mientras el sol está fuera y se come cuando anochece, pero estas comidas son especiales. Las semanas previas a estas fechas, en Marruecos se cocinan miles de dulces típicos para disfrutarlos durante estos días. Creo que es importante también decir que las mujeres embarazadas, personas enfermas, menores de edad y otros casos están espiritualmente exentos de realizar el ayuno.
El Ramadán no es solo realizar el ayuno. Es una época de paz y armonía entre todos, de introspección, de llevarte bien (aunque sea un mes) con quien no te hablas en todo el año. Conozco muy poco del Ramadán pero sí tengo claro que es algo bueno desde mi punto de vista. Es una época de verdad de tranquilidad y conciliación tanto con uno mismo como con los demás.
Podríamos decir que los católicos tienen la Semana Santa y la Navidad como fechas espirituales pero, ¿de verdad crees que es época de conciliación y paz con todo el mundo? Inshallah.
Día 1: Toma de contacto Llegada a Cartagena de Indias Llegué sobre las 16:00h a Cartagena de Indias después de un vuelo desde Leticia con escala en Bogotá y comenzaba mi aventura de 4 días en Locombia. Para llegar desde Medellín o Bogotá a Cartagena hay vuelo directo pero tendrás que hacer escala si viajas desde Leticia. Había escuchado, leído y visto muchísimo sobre Cartagena pero todavía no me podía imaginar lo que me esperaba en el Caribe colombiano. Al llegar al aeropuerto intento coger un Uber pero no es lo que mejor funciona en esta ciudad. Hay muchos pero supongo que tienen aun más solicitudes y tardan mucho en llegar. En dos ocasiones cancelé el viaje ya programado en Uber y cogí un taxi, que es lo que me pasó en el aeropuerto. Alojamiento (Getsemaní) Cuando me subo al coche, me pregunta el chófer cuál es mi destino y le digo que Getsemaní pero que ahora le digo el hostal, que lo estaba buscando. Después de hablar un rato con él y haberle explicado mis expectativas de alojamiento, me dice que él me puede llevar al mejor hostal de Cartagena en el barrio de Getsemaní lleno de gente joven y fiesta. No llevaba reserva de alojamiento aunque sí sabía la zona donde me quería quedar. Por donde busques te van a recomendar Getsemaní o Ciudad Amurallada por ser más turística y segura que el resto de la ciudad. También había mirado algunos hostales posibles donde la fiesta estaba asegurada pero no llegué a reservar. Sin pensármelo ni un momento y después de tanto haber leído, le digo que perfecto, que me lleve. Antes de reservar cualquier hostal miro el precio en las diferentes plataformas de reservas y voy al hostal a negociar el precio. Sé que puede parecer un poco tacaño, pero a veces los precios los exageran
Día 1: Toma de contacto
Llegada a Cartagena de Indias
Llegué sobre las 16:00h a Cartagena de Indias después de un vuelo desde Leticia con escala en Bogotá y comenzaba mi aventura de 4 días en Locombia. Para llegar desde Medellín o Bogotá a Cartagena hay vuelo directo pero tendrás que hacer escala si viajas desde Leticia. Había escuchado, leído y visto muchísimo sobre Cartagena pero todavía no me podía imaginar lo que me esperaba en el Caribe colombiano.
Al llegar al aeropuerto intento coger un Uber pero no es lo que mejor funciona en esta ciudad. Hay muchos pero supongo que tienen aun más solicitudes y tardan mucho en llegar. En dos ocasiones cancelé el viaje ya programado en Uber y cogí un taxi, que es lo que me pasó en el aeropuerto.
Alojamiento (Getsemaní)
Cuando me subo al coche, me pregunta el chófer cuál es mi destino y le digo que Getsemaní pero que ahora le digo el hostal, que lo estaba buscando. Después de hablar un rato con él y haberle explicado mis expectativas de alojamiento, me dice que él me puede llevar al mejor hostal de Cartagena en el barrio de Getsemaní lleno de gente joven y fiesta.
No llevaba reserva de alojamiento aunque sí sabía la zona donde me quería quedar. Por donde busques te van a recomendar Getsemaní o Ciudad Amurallada por ser más turística y segura que el resto de la ciudad. También había mirado algunos hostales posibles donde la fiesta estaba asegurada pero no llegué a reservar.
Sin pensármelo ni un momento y después de tanto haber leído, le digo que perfecto, que me lleve. Antes de reservar cualquier hostal miro el precio en las diferentes plataformas de reservas y voy al hostal a negociar el precio. Sé que puede parecer un poco tacaño, pero a veces los precios los exageran muchísimo por medio de estas aplicaciones y hay que sumarle la comisión que se lleva Booking, Agoda o quien sea. El caso es que voy y negocio.
Media Luna Hostel
Llego finalmente al Media Luna Hostel, en pleno barrio de Getsemaní pero en una calle donde el ruido de la gente y los bares todavía no es muy heavy. Me enseñan el hostal y se ve bastante bien. Tiene habitaciones compartidas de 6 personas, un patio central con piscina pequeña y música electrónica a tope (son las 16:00h) en una barra donde sirven todo tipo de bebidas. Por supuesto, me dejan el precio más barato de lo que pone en Booking y decido coger una noche. Cuando no hago reserva con antelación suelo coger una noche e ir ampliando día por día o irme si no estoy a gusto. Esto lo cuento en el post de cómo ahorrar viajando.
Estos hostales son los mejores para conocer gente si viajas solo o sola. En mi caso, el primer día conocí a un español que llevaba unos meses por Colombia, mi compañero de habitación irlandés y a un inglés que estaba muy loco. Este día no salí por venir bastante cansado de los días en el Amazonas pero lo que vino después fue apoteósico. También te dejo por aquí el post donde hablo sobre cómo conocer gente viajando solo por si te interesa.
Si tienes pensado pasar 4 días en Cartagena de Indias y no quieres vivir todos los días en Locombia, quizás puedas mirar la opción de coger dos días una habitación privada y otros dos un hostal con fiesta.
Personal del hostal
Mención especial merece el personal trabajador del hostal (Nico, Daniela, Esteban, Pupilo, Jesús…). Gente súper joven que siempre te intenta ayudar en lo que pueden, te llevan de fiesta y te ofrecen su casa literalmente. He conocido a dos personas en el hostal que habían estado en un pueblo cercano en casa de un trabajador. Son personas muy amables y agradables.
Día 2: Locombia
La fiesta en Media Luna y Cartagena
La música de la terraza empieza sobre las 15:00h de la tarde y la cortan sobre las 23:00h. Si quieres dormir la siesta, mejor que no te pille una habitación al lado de los altavoces porque hay que ir muy cansado para dormir a esas horas allí. Yo soy de sueño fácil así que no tengo problema pero la música está alta. Si en cambio quieres echar la tarde en la piscina y bebiendo copas o lo que te apetezca, vas a estar perfecto y podrás conocer mucha gente también.
Sobre las 20:00h, alguien del personal hace la ronda por las habitaciones y la terraza para animar a todos los huéspedes a unirse a una especie de pack de fiesta por Cartagena. No es el mismo pack todos los días pero todos los días tiene un precio irresistible. A las 23:00h como muy tarde sale el grupo del hostal a experimentar la vida nocturna cartagenera y cada uno vuelve cuando quiera o cuando pueda…
Yo me uní a uno que costaba 40.000 pesos (no llega a 10€). Consistía en un tour de 2 horas en un barco con luces, altavoces a tope y barra libre de cerveza y una especie de ron un poco rara. Después del barco, había también entrada gratis a una de las discotecas donde mejor me lo he pasado en mucho tiempo. No solo por la gente que me acompañaba sino por la calidad del DJ que pinchaba en este garito (soy músico, créeme que es muy bueno).
La discoteca se llama Eivissa (Ibiza) y está justo al lado de la Torre del Reloj, la entrada principal a la Ciudad Amurallada. Tiene dos plantas. En la primera tienes reggaetón y música más comercial pero en general muchísimoperreo (de verdad, mucho). La planta de arriba está al aire libre, es una terraza. Aquí es donde el DJ se lo goza de una manera brutal pero no está todos los días, solo los fines de semana.
Además del personal del hostal que me acompañaba y con quien ya había hecho cierta amistad, venía también una pareja colombiana que estaba en mi habitación y con quien también había hablado ya. Realmente fueron ellos los que me convencieron a ir. No quería ir porque al día siguiente tenía planeada la excursión a Islas del Rosario. Al final fui a la fiesta y por supuesto no fui a las islas. Más abajo explico cómo Cartagena me robó un día de mi calendario.
Una vez en el barco nos presentamos al resto de compañeros (todos del hostal) y aunque al principio todo estaba un poco parado, sirvió para entonarnos entre la barra libre y el meneo del mar. Poco a poco nos fuimos animando y cuando terminó el viaje en barco, nos fuimos a la discoteca. En la discoteca antes mencionada nos pegamos un auténtico fiestón. Compramos directamente una botella para unos cuantos y a beber ron con una mezcla rara de zumo de limón que pusieron en una jarra.
Como explico en otros posts, entraré en detalle explícito en el e-book que publicaré sobre Locombia.
Día 3: El día que Cartagena me robó
Islas del Rosario
¿Cómo NO llegar?
Este día me acosté a las 6:30h y la excursión a Islas del Rosario salía a las 8:30h. Aun así, cuando me desperté a las 10:00h intenté ir al menos a Barú pero no fui capaz.
Si has dormido 3 horas y encima te levantas con resaca (guayabo), no es la mejor opción intentarlo. Fui a la aventura, preguntando dónde se coge el autobús hacia Pasacaballos. Lo encontré, me monté (serían como las 10:30h) y empecé a pasarlo muy mal. El autobús no tenía aire acondicionado, había muy poca gente dentro y ninguno de ellos turistas. Para más inri tardas 2 horas y pico en llegar a Isla Barú (llegaba sobre las 12:30h y a las 16:00 o 17:00h es hora de irse). Aquí fue cuando mi mente me invitó a bajarme del bus y dejar la excursión para el siguiente día. Qué elección más buena por cierto.
A las 10:00h ya no merece la pena ir a Islas del Rosario. Como mucho ir a Isla Barú porque va a ser muy difícil encontrar barco y las vueltas a Cartagena suelen ser pronto (17:00h aprox.).
Volví al hostal y pasé parte del día durmiendo y conociendo gente en la barra de la terraza y en la piscina. Al principio estaba rayado por estar perdiendo un día pero la aventura es lo que tiene, no se puede tener todo.
Al final aproveché el día yendo a la playa de Bocagrande y visitando varios lugares. Si tienes un día con guayabo o simplemente te apetece pasar un día tranquilo por Cartagena:
¿Qué ver en Cartagena de Indias en 1 día?
Playa de Bocagrande: no es ni de lejos la más espectacular de Cartagena pero es tranquila y no está masificada. Bocagrande es la zona rica de Cartagena, con enormes edificios que recuerdan a Miami.
Free tour por la Ciudad Amurallada: aunque la ciudad es bonita por sí misma, con un guía puedes caminar conociendo la historia. También es tu historia.
Torre del Reloj: es el centro neurálgico de la ciudad desde donde puedes contratar guías para cualquier actividad, comprar comida callejera y vivir la vida cartagenera.
Castillo San Felipe: se encuentra en la Colina de San Lázaro. Merece la pena conocer la historia que se remonta a los españoles en el siglo XVI.
Santuario de San Pedro Claver: un santuario que desde lejos es lo que nos recuerda (al menos a mí) a Cádiz. San Pedro Claver fue conocido como el «esclavo de los esclavos».
Día 4: Caribe colombiano
Islas del Rosario
Llegar por libre
No pueden faltar las playas y el ambiente caribeño en un tu viaje de 4 días por Cartagena de Indias. Si planeas ir sin agencia tendrás que coger un bus desde Cartagena a Pasacaballos (importante que el bus tenga aire acondicionado). En Pasacaballos hay taxi motos que te llevan hasta Isla Barú. En esta isla tienes Playa Blanca, una playa paradisiaca del caribe colombiano. Desde aquí también puedes contratar barcas para que te lleven a otras islas. En total, como he dicho antes, unas 2 horas.
Este plan está muy bien si no tienes prisa y vas a dormir en alguna isla.
Con tour organizado
Esta opción es la que yo escogí. Los «pasadías» son excursiones que literalmente se refieren a «pasar el día». Los horarios aproximados de estas excursiones suele ser de 8:00h a 18:00h.
Hay muchas empresas que organizan los tours pero todas ofrecen prácticamente las mismas excursiones. Éstas son tour de Isla Barú y Playa Blanca, islas privadas, tour de las 5 islas, tour de las 28 islas, Playa Tranquila (que no tiene mucho de tranquilo) o Isla Cholón. Hay muchas más y casi todas incluyen alguna actividad acuática y el almuerzo.
Puedes contratarlas el día de antes en alguna agencia o personas que hay alrededor del muelle de Los Pegasos o puedes ir directamente al muelle a las 7:00h – 7:30h para contratarlo directamente allí.
El que escogí fue el:
Tour de las 5 islas
Unos 60€ (con almuerzo) que en mi caso fueron:
Bocachica (aunque no hicimos parada en tierra, nos dieron reseñas históricas el lugar y una vista panorámica por el resto de las islas de alrededor).
Isla Grande (es una isla privada donde incluía un cóctel).
Isla Cocotera (aquí nos dieron material de snorkel para contemplar los corales y los peces).
Isla Cholón (esto es lo máximo, es una isla donde sólo hay fiesta y mesas de madera con sombrilla en mitad del mar. Sí, hay bastante gente pero no vas a vivir nada parecido a esto).
Isla Barú (fuimos exactamente a Playa Grande y nos dieron de comer un menú muy bueno en un restaurante).
En mi caso, el trayecto fue desde Cartagena en lancha deportiva con música y tu propia bebida aunque puedes coger la opción que explico en «Llegar por libre» también con agencia y todo contratado. La agencia con la que contraté es una empresa local pero te puedo pasar el contacto si te interesa.
Si viajas sola o solo, lo mejor es contratar un pasadía porque pasarás todo el día con el mismo grupo y ahí habrá gente con la que congenies y puedas pasar un día de fiesta en confianza como si estuvieras con tus amigos de toda la vida. Aquí puedes contratar uno similar que incluye snórkel y plancton con la compañía GetYourGuide. Con Civitatis también tienes opciones como esta con buenas opiniones.
Yo de hecho, por suerte (porque en este viaje he tenido mucha), di con un grupo de chicas y un chico americanos de Los Ángeles con los que volví a quedar por la noche para salir. Y digo por suerte porque al principio me subieron a un barco donde la gente estaba más «parailla» y me bajaron (porque sobraba una persona) para subirme a otro barco donde conocí a esta gente y nos pegamos todo el día bebiendo y bailando en el barco y en cada isla en la que parábamos.
Conclusiones
Rumba en Cartagena de Indias
Cartagena es la ciudad más turística de Colombia y esto se puede apreciar nada más poner un pie en el centro histórico. Por el día decenas de vendedores ambulantes abarrotan la plaza de la Torre del Reloj para ofrecer tours guiados, souvenirs, comida, bebida y todo lo que pueden ofrecerte en Colombia.
El ambiente nocturno es espectacular aunque el escenario cambia bastante como en toda Colombia. La movida se concentra en Getsemaní y la Ciudad Amurallada así que lo mejor es quedarse por esta zona. Es parecido a Medellín en cuanto a la multitud de discotecas, de gente, chivas rumberas y ambiente en general pero, personalmente, me quedo con Medellín y ahora explico por qué.
Vida callejera (Locombia)
El cartagenero es muy parecido bajo mi punto de vista al andaluz, al costeño (ellos mismos presumen de ser costeños). Por mi orgullosa condición de andaluz, me sentí bastante identificado. Son personas súper extrovertidas, muy relajadas y a los que les encanta el cachondeo, la playa, la cerveza y el sol. También es normal siendo la ciudad que es y estando en el Caribe.
Todo esto no quita que me haya sentido bastante agobiado aquí. Desde el primer momento que puse un pie en la zona céntrica para buscar algo de comer, era un no parar de gente intentando venderme comida, bebida, alojamiento o cualquier cosa que puedas imaginarte estando en Colombia.
Ojo que no me quejo, no es la ciudad donde más agobiado en este aspecto me he sentido (si has estado en Marruecos sabes de sobre a lo que me refiero). Bueno, sí, me quejo un poco. Porque llega un momento que ya cansa. Recuerdo a un muchacho caminando conmigo por el centro durante 15/20 minutos ofreciéndome de todo. Cuando viajas solo esto se acentúa aun más.
La realidad
Esto no me había pasado tan pronunciado ni en Bogotá ni en Medellín y mira que son ciudades gigantes y con mucha gente pero esto se debe a que Cartagena de Indias es la ciudad más turística de Colombia como he dicho antes. Los países menos desarrollados viven al día, la gente de la calle se levanta para buscarse otro día más el pan. Cartagena está llena de turistas y es normal que todo el que no tiene otra cosa, se eche a la calle a ganarse la vida.
Aun así, me gustan estos lugares donde emana vida en cada rincón. En Marruecos he estado 4 veces y aunque a veces me siento agobiado, este tipo de destinos tiene un encanto que no se asemeja al concepto cultural que tenemos tan arraigado en nuestro país.
Precios
Los precios que te vas a encontrar en Cartagena son una pasada. Te puedes encontrar fácilmente que te quieran cobrar hasta 5 veces lo que cuesta un producto. Por ejemplo, una lata de cerveza en la calle cuesta 2.500-3.000 pesos, a mí me han llegado a pedir 12.000 pesos.
Esto tiene su lógica y es que, si bien hay turismo europeo y latinoamericano, la mayor parte que visita Cartagena y Colombia (con mucha diferencia) viene de EE.UU. Los «gringos» (como ellos les llaman) tienen pasta y los colombianos lo saben. Por eso por norma general van a exagerar los precios muchísimo.
Lo que yo hago cuando me gusta algo de una tienda o un puesto es: primero hablar un poco con el tendero y caerle bien (fundamental), después pregunto cuánto cuesta añadiendo algo gracioso como «¡Precio de hermano eh, que yo no soy gringo!». El precio que me dice normalmente tengo que volver a regatearlo y finalmente, si me gusta y creo que aunque estoy pagando de más, es un precio razonable por el producto, lo compro y me voy dando las gracias.
Esto en Colombia y en cualquier parte del planeta.
Del Aeropuerto José María Córdova a El Poblado Llego a Medellín sobre las 14h en vuelo desde Pereira. En Medellín hay dos aeropuertos, uno cerca del centro y otro lejos. El aeropuerto al que llegué y al que normalmente lo hagas tú también (si vas a hacer Medellín en 3 días o en los que sea) por precios y horarios es el que está más lejos: el Aeropuerto Internacional José María Córdova. Aunque a veces el mapa de Google selecciona la ruta antigua y la distancia que aparece es de aproximadamente 1 hora en coche, hay que tener en cuenta que actualmente existe un túnel (Túnel de Oriente) que une Medellín con Rionegro, que es donde está el aeropuerto. El trayecto a través del túnel no dura más de 25-30 minutos. Como me alojé en El Poblado (famosísima zona busques donde busques) mi trayecto duró poco porque está a la entrada de Medellín desde el sudeste. Alojamiento Me quedé justo al principio de la Calle 10 entrando por el Parque de El Poblado. La zona más ambientada se encuentra entre este parque y Parque Lleras, con Calle 10 que une las dos y está abarrotada de locales para comer y comprar de todo. El hostal que busqué debía reunir varias condiciones sobre todo por el hecho de viajar solo: Estar cercano a las mayores atracciones turísticas posibles. Estar cercano a la zona de fiesta y vida nocturna. Ser una zona razonablemente segura. Tener habitaciones compartidas (para conocer gente). Tener terraza con bar, música y fiesta (para conocer más gente, lo explico a continuación). Mi hostal Con estas características estaba La Familia Hostel. El precio era muy razonable, estaba justo en Calle 10 al lado del Parque de El Poblado y a 10 minutos calle arriba hasta Parque Lleras donde está
Del Aeropuerto José María Córdova a El Poblado
Llego a Medellín sobre las 14h en vuelo desde Pereira. En Medellín hay dos aeropuertos, uno cerca del centro y otro lejos. El aeropuerto al que llegué y al que normalmente lo hagas tú también (si vas a hacer Medellín en 3 días o en los que sea) por precios y horarios es el que está más lejos: el Aeropuerto Internacional José María Córdova.
Aunque a veces el mapa de Google selecciona la ruta antigua y la distancia que aparece es de aproximadamente 1 hora en coche, hay que tener en cuenta que actualmente existe un túnel (Túnel de Oriente) que une Medellín con Rionegro, que es donde está el aeropuerto. El trayecto a través del túnel no dura más de 25-30 minutos.
Como me alojé en El Poblado (famosísima zona busques donde busques) mi trayecto duró poco porque está a la entrada de Medellín desde el sudeste.
Alojamiento
Me quedé justo al principio de la Calle 10 entrando por el Parque de El Poblado. La zona más ambientada se encuentra entre este parque y Parque Lleras, con Calle 10 que une las dos y está abarrotada de locales para comer y comprar de todo.
El hostal que busqué debía reunir varias condiciones sobre todo por el hecho de viajar solo:
Estar cercano a las mayores atracciones turísticas posibles.
Estar cercano a la zona de fiesta y vida nocturna.
Ser una zona razonablemente segura.
Tener habitaciones compartidas (para conocer gente).
Tener terraza con bar, música y fiesta (para conocer más gente, lo explico a continuación).
Mi hostal
Con estas características estaba La Familia Hostel. El precio era muy razonable, estaba justo en Calle 10 al lado del Parque de El Poblado y a 10 minutos calle arriba hasta Parque Lleras donde está toda la fiesta. Pero lo mejor de todo es dar con un hostal con buena terraza donde haya ambiente. Sin duda es donde he conocido a la mayoría de gente durante mi viaje. Ahí y en las excursiones como me pasó en las Islas del Caribe.
Volviendo al tema del hostal, no era gran cosa pero aceptable: baño compartido, una cama en habitación compartida con bastante intimidad, ventilador, enchufe y todo lo que necesito para dormir. Lo mejor de todo fue el personal que trabajaba allí. Gente súper amable que en todo momento te ofrecían lo que estaba en sus manos para mejorar o solucionar cualquier sugerencia que tuviera.
Las terrazas y zonas comunes de los hostales son los mejores lugares para conocer gente cuando viajas solo.
Además, puedes interactuar con ellos a veces sin que vayan muy bebidos, y puedes seleccionar mejor a tus compañeros de viaje.
Aquí conocí a una pareja que ambos trabajaban en el bar de la terraza del hostal y fueron de las personas locales con las que más confianza cogí. Cuando terminaban de trabajar nos íbamos de fiesta juntos. Y la rumba paisa es mucha rumba. La noche solía empezar por Calle 10, bebiendo algo en el hostal y alrededores hasta llegar a Parque Lleras.
Cuidado con dormir dentro de Parque Lleras. Puede que no haya alojamiento alguno libre de contaminación acústica todos los días de la semana. Si eres delicad@ para dormir, ¡ojo!
Viajeros en Medellín
Vida nocturna
Los mexicanos que conocí en Salento intentaron quedarse en el mismo hostal que yo pero no había camas libres así que se quedaron por Parque Lleras. Como estábamos muy cerca, enseguida nos vimos y junto a la pareja del personal del hostal, fueron mi #equiporumba en la noche loca de Medellín.
Parque Lleras está repleto de pubs y discotecas donde parece haber una competición por quién pone la música más alta. Es una zona perfecta para seguir la noche hasta altas horas de la madrugada. No recuerdo el pub donde estuvimos pero da igual, el caso es que bebí mucho Aguardiente. El Aguardiente es como el anís pero más aguado. Esto hace que entre solo, así que cuidado que luego pasa factura jeje
Justo encima de Parque Lleras, subiendo Calle 10, se encuentra Providencia. Es un barrio también con mucha fiesta y con discotecas más grandes que en Parque Lleras. Podríamos decir que en Parque Lleras están lo pubs y en Providencia las discotecas grandes.
Chivas rumberas
Las chivas rumberas son otra de esas grandes experiencias que vivir viajando a Colombia y más en la noche de Medellín. Yo tuve muchísima suerte pero tal vez no tengas la misma así que te digo lo que me pasó a mí y cómo puedes contratar chivas rumberas una vez allí que te va a salir más barato (o incluso gratis).
Puedes reservar un rato de fiesta en una chiva rumbera en internet como ésta pero te aconsejo hacerlo directamente allí. En Colombia es mejor reservar las experiencias locales directamente con los locales pero hay que vigilar el precio siempre.
Lo ideal es ir a Carrera 70 para contratar y coger directamente allí el tour por la ciudad en chiva. El problema o suerte de estas excursiones es que te toque un grupo que vaya sentado solamente observando la ciudad (que he visto varios) o un grupo que vaya de fiesta, todos de pie y viviendo la auténtica noche paisa.
Y eso fue lo que me pasó a mí pero sin contratar nada.
Mi experiencia en chiva
Cuando llegó el momento de cierre del local donde estábamos en Parque Lleras, salimos y había una chiva donde mucha gente se estaba montando. Como además salíamos muy contentos y derrochábamos alegría, compramos más cerveza y nos subimos a la chiva donde aquello fue un auténtico espectáculo. Imagínate, las 4:00h, Calle 10 a la altura de Parque Lleras lleno de gente saliendo de los locales y la chiva hasta arriba.
Arranca la chiva y yo recuerdo ir agarrado a una barra con una mano, la cerveza en la otra, la música a tope y mucha gente intentando bailar mientras el camión (porque es un camión) sin asientos iba a todo lo que podía por la ciudad. No sabía ni a dónde íbamos pero eso me lo pregunté después. En ese momento me importaba poco hacia dónde se dirigía.
Cuando para, llegamos a una discoteca que se ve retirada de la ciudad (ahora ya entiendo por qué era gratis, había un pequeño tour en la ciudad y directos a la discoteca). Miro en Google maps y, efectivamente, estamos a las afueras pero bueno, qué más da, hay mucha gente y estoy con los mexicanos y los colombianos del hostal. Seguimos un buen rato en la discoteca, no quiero saber ni qué hora sería y finalmente llamamos a un Uber para que nos recogiera e irnos de vuelta a El Poblado.
Obviamente la noche dio mucho de sí. Tanto, tanto… que no va a ser hoy el día tampoco de contar aquí más cosas 😀
Comuna 13
Comuna 13, Medellín
De la Comuna 13 hay muchísima información y no voy a contarte ni la historia del barrio ni la historia de Pablo Escobar. Lo que sí te voy a dar es información sencilla pero valiosa a mi parecer y recomendarte una visita obligada en tu parada por Medellín en 3 días.
¿Cómo llegar?
Si lo miras en el mapa, la Comuna 13 está al final de la ciudad hacia el oeste y El Poblado al final pero hacia el este.
Desde El Poblado hasta el principio de la comuna hay unos 30 minutos en coche (taxi o Uber) y 40 minutos si coges el metro (hay que cambiarse una vez de tren). Yo fui en taxi y volví en metro.
Para ir a la Comuna 13 tendrás que llegar hasta Carrera 109 con Calle 39. En esa esquina siguiendo por Carrera 109 te adentras en el barrio y ahí mismo empiezan a ofrecerte los tours por la comuna.
¿Necesito un guía?
Puedes pasear tranquilamente observando y mezclándote con los vendedores ambulantes y gentes del lugar pero recomiendo contratar un guía para que al menos vaya explicando algo. Si no, se convierte en un paseo en un sitio muy puro pero del que no estamos conociendo absolutamente nada de su historia (y tiene mucha). Además si lo contratas directamente con agencias de allí, estarás apoyando la economía local.
¿Cuánto cuesta?
Entrar al barrio no cuesta nada, se puede pasear por allí a placer y con total seguridad. El precio del guía variará dependiendo de la cara de guiri que tengas pero ya te digo yo que te lo ofrecerán por $50.000 pesos por persona. Ese precio es fácil rebajarlo a $40.000 – $25.000 dependiendo de tus habilidades de regateo y algo más si el grupo es muy numeroso. Aún así, pregunta a varios e incluso en alguna agencia oficial que te salga en los buscadores.
Si te da más confianza, puedes contratar directamente un free tour aunque al final pagarás prácticamente lo mismo y el grupo de personas puede llegar a ser demasiado numeroso.
Grafiti Revolución de Amor, Comuna 13
Centro y Plaza Botero
Para aprovechar el día antes de que la rumba paisa nos coja por banda, lo ideal es aprovechar el día e ir al centro de Medellín y la plaza Botero. Con el metro se llega en 20 minutos desde la parada de San Javier cerca de la Comuna 13.
El centro de Medellín tiene mucha vida aunque un ambiente bastante diferente del que se vive en El Poblado. Las noches por esta zona, en general, son más «pesadas» como dicen por allí. Lo mejor es comer algo, ver la zona y volver a nuestra zona de confort.
Prácticamente en todo el país, no es aconsejable estar en zonas desconocidas o con desconocidos durante la noche. No tiene por qué pasarte nada pero sentirás la sensación de que en cualquier momento puede pasarte cualquier cosa.
Guatapé, la piedra del Peñol
Piedra del Peñol, Guatapé
Por último y no menos importante, dedicar uno de los 3 días en Medellín a visitar la Guatapé. Como de esto también hay muchísima información, sólo voy a hacer un poco de spoiler de la historia de esta piedra.
Cómo llegar al Peñol
Si decides ir lo mejor es contratar una excursión en la que te incluyan la comida, paseo en barco y otras actividades. Como siempre opino, a no ser que vayas a dormir en el lugar donde vas a hacer la excursión, lo mejor es contratar un tour para evitar contratiempos y aprovechar el tiempo al máximo.
Yo hice este tour que me incluía visita a la piedra del Peñol (con la entrada a la piedra que son unos 4 euros), desayuno, visita guiada en Guatapé, almuerzo y paseo en barco (donde se pasa por una de las fincas destrozada por bandas rivales Pablo Escobar).
Por 33€ un día entero de excursión (de 7:00h a 17:30h) con guía y comidas, no está mal. Y no te preocupes por el tema «ir en grupo» porque en cada sitio vas a tener tiempo libre para ir o hacer lo que quieras.
Breve historia y situación actual
Letras de Guatapé
Antiguamente, solo existía El Peñol oficialmente y la piedra pertenecía a este pueblo. Hace unos 60 años, surgió Guatapé como localidad y el Gobierno colombiano marcó los límites territoriales de estos dos pueblos, cayendo la piedra al lado de Guatapé. Aun así, ha mantenido el nombre que tenía: La Piedra del Peñol.
Cuando les dieron la piedra, de tan contentos que se pusieron los guatapenses y para mostrarle al mundo a quién pertenecía la piedra, quisieron adornarla con letras muy grandes que decían: «GUATAPÉ». Quisieron y lo llevaron a cabo pero no pudieron terminarlo por la controversia que se creó de tan semejante barbaridad como querían hacer.
Otra historia que corre por Colombia y que no es cierta es que se paró porque se declaró Patrimonio de la Humanidad, cosa que es tan simple como comprobar que no es así. Como sea, ahí se pueden ver las dos letras en grande que tampoco llegaron a borrar: «G» «U».
A la piedra cuesta dinero subir no por nada, sino porque es privada. Sí, la 3ª piedra más grande del mundo, tiene dueño (con casoplón y pista de helicóptero al lado).
¿Son suficientes 3 días para el Eje Cafetero? La respuesta es sí, son suficientes 3 días en eje cafetero pero con 4 (contando el día de llegada) tendrás más tiempo para visitar más pueblos con mucho encanto que hay alrededor. 🌎 ¡Explora Colombia con Nosotros! 🌎 ¿Listo para la aventura de tu vida? Únete a nuestros viajes en grupo y descubre los destinos más impresionantes de Colombia. Desde las playas paradisíacas de Cartagena hasta las selvas misteriosas del Amazonas, cada viaje está diseñado para ofrecerte experiencias inolvidables. Grupos Reducidos (7-12 plazas por viaje): Conoce a personas increíbles y haz amigos para toda la vida. Itinerarios Exclusivos: Explora lugares fuera de lo común con guías expertos. Aventura Garantizada: Disfruta de la emoción de la aventura, con un enfoque en experiencias locales y viajes alternativos. ¡No te lo pierdas! Reserva tu plaza ahora y prepárate para vivir una experiencia única. ¡Mira el próximo viaje a Colombia! Primer día: Llegada a Salento Si te diriges en avión hacia el Eje Cafetero, tendrás dos opciones para aterrizar: Pereira o Armenia. Ambas están más o menos a la misma distancia de Salento (1 hora en bus). Es el pueblo que yo tomé como base (como la mayoría de viajeros) y desde donde es más rápido y fácil llegar a los distintos puntos de interés que hay por la zona. A Salento no vas a llegar muy temprano teniendo en cuenta que, en caso de llegar en avión, tendrías que coger taxi o Uber desde el aeropuerto hasta la Terminal de Transporte y ahí coger el autobús que te lleva a Salento. Como muy pronto, estarás haciendo el check-in en tu alojamiento entre las 12:00h y las 14:00h. No hace falta coger taxi a tu llegada a Salento. Puedes ir tranquilamente dando un paseo desde la
¿Son suficientes 3 días para el Eje Cafetero?
La respuesta es sí, son suficientes 3 días en eje cafetero pero con 4 (contando el día de llegada) tendrás más tiempo para visitar más pueblos con mucho encanto que hay alrededor.
🌎 ¡Explora Colombia con Nosotros! 🌎
¿Listo para la aventura de tu vida? Únete a nuestros viajes en grupo y descubre los destinos más impresionantes de Colombia. Desde las playas paradisíacas de Cartagena hasta las selvas misteriosas del Amazonas, cada viaje está diseñado para ofrecerte experiencias inolvidables.
Grupos Reducidos (7-12 plazas por viaje): Conoce a personas increíbles y haz amigos para toda la vida.
Itinerarios Exclusivos: Explora lugares fuera de lo común con guías expertos.
Aventura Garantizada: Disfruta de la emoción de la aventura, con un enfoque en experiencias locales y viajes alternativos.
¡No te lo pierdas! Reserva tu plaza ahora y prepárate para vivir una experiencia única.
Si te diriges en avión hacia el Eje Cafetero, tendrás dos opciones para aterrizar: Pereira o Armenia. Ambas están más o menos a la misma distancia de Salento (1 hora en bus). Es el pueblo que yo tomé como base (como la mayoría de viajeros) y desde donde es más rápido y fácil llegar a los distintos puntos de interés que hay por la zona.
A Salento no vas a llegar muy temprano teniendo en cuenta que, en caso de llegar en avión, tendrías que coger taxi o Uber desde el aeropuerto hasta la Terminal de Transporte y ahí coger el autobús que te lleva a Salento. Como muy pronto, estarás haciendo el check-in en tu alojamiento entre las 12:00h y las 14:00h.
No hace falta coger taxi a tu llegada a Salento. Puedes ir tranquilamente dando un paseo desde la Terminal hasta tu alojamiento porque el pueblo es realmente pequeño. La zona céntrica son apenas las cuadras que rodean a la plaza principal.
Muchas ciudades no tienen servicio de Uber y tendrás que coger taxi sí o sí como por ejemplo en Salento, Leticia o Santa Marta.
Tampoco debería ser un problema la hora de llegada a Salento. Exceptuando las excursiones de unas horas o de un día que puedes realizar, no hay nada más que hacer excepto relajarse, subir al mirador y tomarse una cerveza o un jugo natural en alguno de los muchos locales que hay en la Calle Real o la plaza Simón Bolívar.
Igual que en España la mayoría son «Plaza de la Constitución», en Colombia hay muchísima «Plaza de Simón Bolívar».
Segundo día: Valle del Cocora
Entre palmeras Valle del Cocora, Salento
Mi segundo día por el eje (y el cuarto de mi viaje solo por Colombia durante 20 días), era el momento de adentrarme en la naturaleza y apreciar uno de los paisajes más bonitos que tiene Colombia: El Valle del Cocora. Si todavía no has escuchado de él y no lo has buscado en Google, te aseguro que es uno de esos paisajes con montaña y palmeras muy finas de 80 metros de altura donde puedes pasarte las horas observando a tu alrededor.
No viajes a Colombia sin seguro de viaje.
Aquí tienes un 5% de descuento con el que para mí es el mejor seguro actual.
Cómo llegar
Para llegar, es suficiente con ir a la plaza central de Salento donde hay una caseta de madera y se pueden comprar los trayectos en los famosos jeeps Willys. No es necesario ir muy temprano pero, como todo, mientras antes llegues, menos gente habrá. Yo acudí sobre las 10:00h para buscar los tickets y hacer cola para coger los jeeps y no tardé en estar montado en el Willy más de 1 hora. Tampoco había mucha gente cuando llegué aunque sí cuando estaba saliendo del valle.
El precio de entrada al valle es de $5000 cop (pesos colombianos) que al cambio es aproximadamente 1,16€ pero no es esperes algún tipo de ticket ni nada. Simplemente, hay una caseta de madera donde pagas los 5000 pesos y accedes. Aconsejo caminar por los senderos que hay hechos por todo el valle y subir a lo más alto (que no es tanto).
Palmeras Valle del Cocora, Salento
Ten en cuenta que, incluso yendo en los meses de julio y agosto, es fácil que el clima en la montaña sea lluvioso y sobre todo nuboso (la parte más alta del valle tiene una altitud de 2400 metros).
Dónde comer
Para comer hay sitios en la calle principal. Nada más salir del valle por el mismo sitio por donde entras, hay varios locales para almorzar que, aunque pueden ser un poco más caros que en Salento, realmente no considero que sean precios abusivos (que sí los son en otras zonas como en Cartagena de Indias).
Uno de los platos típicos que comer por estos lugares es la trucha. Yo me la comí gratinada al horno y fue un espectáculo. Normalmente viene acompañada de patacón en sus distintas formas, ensalada y arroz. Esto no quita que te puedas pedir una buena carne de res o un plato paisa, a lo grande. La trucha está muy presente gracias al río Quindío que atraviesa las faldas del Cocora.
Compañeros de viaje
Viajes solitarios en Salento, Eje Cafetero (Colombia) – Instinto Mochilero
Lo bueno de viajar solo es que no paras de conocer a gente. Mediante la aplicación de Couchsurfing (aquí te explico mejor de qué trata si no la conoces), conocí a un viajero español con el que coincidía en varias ciudades y en mis 3 días en el eje cafetero. La primera vez que nos vimos venía con un chico y una chica, ambos mexicanos y ambos viajando en solitario (no se conocían entre sí). Ellos se conocieron haciendo uno de los tours y todos íbamos después a Medellín así que no tuvimos más remedio que pegarnos unas buenas rumbas por la ciudad paisa.
Tercer día: Finca cafetera
Mi tercer día en Salento lo dediqué a visitar una finca cafetera. Hay varias opciones. Yo escogí una que era más económica y creo que para vivir una experiencia local, no es necesario coger las opciones más caras. Al contrario, considero que mientras más caro sea algo, más preparado para el turista está.
Grano de café recién recolectado, Salento
A lo que voy.
Cuál contratar
Para las excursiones a las fincas sí hay horarios fijos para cada una (aproximadamente cada 2 horas) a diferencia del tour por el valle del Cocora que sólo hay que esperar para coger un jeep cada 10 o 15 minutos.
No voy a hacer muchísimos spoilers pero, en líneas generales, te explican los procesos de plantación y recolección, recolectas entre cafetales, te muestran los procesos e instrumentos de elaboración y secado y finalmente pruebas uno de los mejores cafés de la finca.
La que yo visité fue la finca El Ocaso y aunque desconozco el recorrido y funcionamiento de las demás, esta fue muy completa. De todas formas lo contraté directamente allí, en la plaza central de Salento. Creo que puedes reservarlo el día de antes en la misma caseta de madera y te puedes ahorrar las colas para el día siguiente ponerte directamente en la cola para coger el jeep. La ruta dura unas dos horas y media así que todavía tuve tiempo para llegar a almorzar y pasar la tarde en Salento.
También tienes opción de dormir en la finca. Los precios no son muy elevados y suelen tener terraza con barbacoa para los almuerzos y cenas. La que yo estuve tenía muy buena pinta pero no vi nada de especial para quedarme a dormir allí.
Si buscas dormir en un lugar apartado con vistas increíbles, es mejor que duermas en alguno de los hoteles de la zona del Valle del Cocora pero serán más caros que los de la ciudad.
Si hubiera tenido un día más en esta zona, hubiera ido sin duda a Filandia. Es un pueblo colonial a unos 40 minutos en autobús que, aunque todo el mundo habla muy bien de él, es muy parecido a Salento. Hay personas que dicen que es incluso más bonito de Salento pero mis 3 días en el eje cafetero no daban para más, por eso si puedes y te sobran días, puedes estar 4 días y visitar esta localidad.
El eje cafetero ha sido mi segundo destino de mi viaje a Colombia, destino de descanso. Lo programé para pasar unos días de tranquilidad seguidos de otros días de fiesta y ajetreo y ha llegado el momento del ajetreo. Después de aquí me fui a la ciudad de la eterna primavera: Medellín
